В процессе эксплуатации, автомобильный двигатель терпит различные нагрузки с постоянной переменчивостью режимов работы. Для обеспечения работоспособности двигателей внутреннего сгорания, значительного сокращения трения, износа деталей, а также во избежание перегрева, используется специальное моторное масло. Масло в моторе подается под давлением, самотеком и разбрызгиванием. Резонный вопрос — как обеспечить герметичность двигателя, чтобы масло не вытекло из него? Для этого существуют сальники, установленные, в первую очередь, спереди и сзади коленчатого вала.
В статье рассмотрим конструктивные особенности сальников коленвала, определим причины и характеристики их износа, а также разберемся с тем, как заменить эти сальники самостоятельно.
Описание и функции сальника коленвала
Итак, для нормального функционирования автомобильного двигателя, нужна качественная и постоянная смазка трущихся деталей. Один из главных элементов мотора — коленчатый вал, оба конца которого выступают наружу. Коленчатый вал смазывается под высоким давлением, а значит необходимо качественное уплотнение с двух сторон. В качестве этих уплотнителей выступают сальники. Всего используется два сальника:
- передний, обычно меньший в размере, устанавливается за шкивом коленчатого вала в передней крышке. Может быть интегрирован в масляный насос;
- задний, как правило, большой. Находится за маховиком, иногда меняется вместе с алюминиевой крышкой, обеспечивает герметичность, не пропуская масло в картер сцепления или коробки передач.
Причины износа сальника коленвала
Как узнать, что сальник пора менять?
Качественный сальник, изготовленный проверенным изготовителем, может обеспечить герметизацию блока на 150 тысяч километров. Однако, существует ряд определенных причин, по которым есть риск вывести деталь из строя намного раньше.
1. Масло и масляный фильтр несвоевременно подверглись замене. Это объясняется тем, что при использовании отработанного масла, в место установки сальника проникает пыль и грязь, которые царапают поверхность, требующую уплотнения. Таким образом, появившееся в процессе эксплуатации небольшие царапины, повреждают кромку сальника при вращении и выводят его из строя раньше времени. Также царапины могут возникнуть при не качественном проведении ремонта.
2. Перегрев мотора. При перегреве двигателя, коленчатый вал нагревается до температур, на которые не рассчитан его сальник. Таким образом, уплотнитель плавится и теряет свои герметические свойства.
Чтобы определить необходимость проведения замены, обратите внимание на месте выхода коленчатого вала из блока. Если там обнаружены следы утечки масла и уровень масла заметно снижается, то это явный знак тому, что сальник коленвала нуждается в замене.
Как выглядит и где установлен
В качестве материала изготовления применяется фторкаучук или силикон. Раньше, в качестве заднего сальника использовалась сальниковая набивка, однако она имеет способность пропускать масло при работе двигателя на высоких оборотах. Форма сальников круглая, а вышеуказанные материалы, из которых они изготовлены, позволяют не терять эластичность в широком диапазоне температур. Диаметр сальника должен быть таким, чтобы со всех сторон плотно прилегал к поверхностям.
Также, сальники могут устанавливаться на распределительные валы, если таковые приводятся в движение посредством ремня. Обычно сальник распредвала имеет одинаковый размер с передним сальником коленчатого вала.
Немаловажно, при покупке новых сальников, выбирать качественных производителей, а также соблюдать следующие моменты:
- наличие пружинки внутри сальника;
- на кромке должны быть насечки, они называются “маслосгонными”, а также защищают от попадания пыли на ту самую кромку;
- насечки на сальнике должны быть направлены в сторону вращения вала.
Износ сальника коленвала: причины и последствия
Согласно регламенту, средний срок службы сальников — около 100 000 километров, при условии, что авто эксплуатировался в нормальных режимах, а также своевременно проходит ТО, и двигатель не работал при критической температуре.
Каковы причины неисправности сальника:
- повреждение сальника из-за несвоевременной замены масла или попадания инородных мелких частиц, которые транспортируются маслом, повредили поверхность сальника;
- перегрев двигателя или долгая работа его в около критической температуре. Здесь сальник начинает потихоньку “дубеть”, а при понижении температуры теряет эластичность, масло начинает подтекать;
- некачественное изделие. Зачастую это связано с качеством материала, применением слабой пружинки, неправильно нанесенными насечками и деформированной формы самого сальника, который не обегает фланец коленчатого вала;
- из-за повышенного давление в системе смазки (большое количество картерных газов), а также чрезмерно высокий уровень масла выдавливает сальники, так как маслу более некуда деваться, и давлением выходит в самом уязвимом месте, но если сальники качественные, то масло может выходить из прокладок;
- неправильный монтаж нового сальника. Перед монтажом необходимо ознакомиться с инструкцией по установке, чтобы внутренняя часть сальника не закусилась. Кстати, существуют тефлоновые сальники, установка которых требует необходимых навыков и специнструмента, но об этом далее.
Главное последствие износа сальника коленвала — снижение уровня масла. Если сальник только потеет, то вы можете эксплуатировать автомобиль какое-то время, в другом случае необходима срочная замена сальника. Помимо того, что недостаточный уровень масла напрямую вредит ему и снижает ресурс трущихся поверхностей деталей, масло загрязняет подкапотное пространство, повреждает сервисный и ремень ГРМ, что может привести к серьезным последствиям.
Замена сцепления и заднего сальника коленчатого вала
Для того чтобы заменить диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник или задний сальник коленчатого вала, загоняем автомобиль на яму, поддомкратив с обеих сторон, либо подымаем на подъёмнике. При необходимости замены одной из перечисленных деталей желательно заменит и все остальные. Снимаем передние колеса. Открываем капот. Снимаем с аккумулятора клеммы. И вынимаем сам аккумулятор. Снимаем защиту двигателя.
Теперь нужно слить масло из коробки передач. Для этого ключом № 17 откручиваем пробку для слива масла из КПП. Она находится в нижней точке коробки передач, со стороны левой полуоси.
Заранее приготовим ёмкость для сливаемого масла. Последние обороты пробки делаем вручную, держа во второй руке подготовленную ёмкость. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена масла КПП». Закручиваем обратно сливную пробку и зажимаем её. Снимаем электроразъёмы с соленоида включения задней передачи. И с датчика скорости.
Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.
Застопорив тормозной диск, откручиваем головкой №30 центральную гайку левой полуоси. Затем гайку правой полуоси.
Точно так же – с обеих сторон – откручиваем ключом №17 болты крепления шаровых опор к поворотному кулаку.
Вынимаем наружный ШРУС из ступицы. Вынимаем из корпуса коробки передач левую полуось. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена наружного ШРУСа и пыльника ШРУСа».
Вынимаем наружный ШРУС правой полуоси из ступицы.
Для удобства снятия правой полуоси снимаем подушку двигателя. Откручиваем три болта крепления подушки. Один из них – головкой №17. Два оставшиеся – головкой №19.
Ослабляем крепление тяги переключения передач от продольного перемещения.
Выбиваем её молотком. Снимаем её.
Откручиваем две гайки крепления подушки двигателя к раме авто.
И окончательно снимаем её. Откручиваем ключом №13 тягу переключения передач из коробки передач.
Читайте также:
Выбиваем её молотком и снимаем.
Чтобы не потерять снятые гайку и прокладки можно накрутить их назад. Вынимаем из корпуса коробки передач правую полуось.
После чего отжимаем заднее крепление левого продольного рычага.
И откручиваем от кузова переднее крепление. Это нужно для того, чтобы позже он не мешал снятию корпуса коробки передач.
Затем перемещаемся под капот. Необходимо снять корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъём с датчика расхода воздуха.
Снимаем с корпуса воздушного фильтра гофру.
Откручиваем два болта крепления к раме авто. Извлекаем крепёж шланга обратки антифриза.
Извлекаем корпус воздушного фильтра. Снимаем со стартера плюсовой провод. И электроразъём.
Чтобы при снятии коробки передач случайно не повредить стартер, его тоже можно снять. Для этого откручиваем одну гайку крепления сверху. И две – снизу. Снимаем стартер.
-
Читайте также:
Сейчас откручиваем два болта крепления кожуха троса сцепления ключом №17.
Снимаем трос с рычага вилки сцепления и отводим в сторону, чтобы не мешал.
Возвращаемся под капот. Головкой №19 откручиваем два верхних болта крепления КПП к блоку двигателя. И болт крепления катушки зажигания.
Затем перемещаемся под машину. Сейчас необходимо поставить под поддон двигателя гидравлическую стойку с резиновой подушкой, чтобы не повредить поддон. Это нужно, чтобы двигатель не упал, когда мы открутим оставшиеся крепёжные болты.
Откручиваем два нижних болта крепления КПП к блоку двигателя.
Последний болт не вынимаем, сделаем это позже, непосредственно перед снятием коробки передач. Сейчас снимаем заднюю подушку коробки передач. Для этого головкой №17 откручиваем три гайки, которыми подушка крепится к корпусу КПП. И два болта крепления к лонжерону головкой-звёздочкой Е14.
Теперь, когда все крепления освобождены, можно снимаем коробку передач. Окончательно выкручиваем болт крепления КПП к блоку двигателя, тот который мы откручивали последним и не вынимали. Будьте осторожны – коробка передач весьма тяжёлая, поэтому лучше это делать вдвоём.
Сейчас нужно снять корзину и диск сцепления. Для этого вставляем болт. И, упираясь на него, фиксируем маховик отвёрткой.
Откручиваем головкой №8 шесть болтов крепления корзины сцепления. Снимаем диск и корзину сцепления.
Спасибо за подписку!
Осмотрим маховик. Если на нём, на плоскости прилегания диска сцепления, есть трещины, разноцветные пятна перегрева, выработка – неравномерная плоскость, износ – то маховик следует заменить.
Вместе с заменой сцепления рекомендуем заменить сальник задний коленчатого вала. Поскольку сальник находиться в весьма труднодоступном месте, за маховиком, это избавит нас от необходимости в будущем снимать КПП только для его замены, а он, по причине износа, рано или поздно начнёт пропускать масло. Отжимаем ключом №17 шесть болтов крепления маховика. Выкручиваем их вручную.
И снимаем маховик. Теперь мы можем увидеть задний сальник коленвала. Для того, чтобы извлечь сальник, подковыриваем и вынимаем его.
Очистим плоскость прилегания сальника. Затем берём новый сальник. Промажем плоскость прилегания тонким слоем силиконового герметика. Приставляем его. И аккуратно запрессовываем.
Устанавливаем на место маховик. Болты крепления маховика ставятся на резьбовой герметик. Но сначала очистим болты от старого герметика щёткой с металлической щетиной. Наносим на резьбу резьбовой герметик. И вкручиваем на место. Первые два болта вкручиваем крест-накрест, чтобы маховик гарантировано установился ровно. Застопорив маховик, зажимаем ключом №17.
Устанавливаем новый диск сцепления в корзину выпуклой частью наружу.
Затем устанавливаем корзину с диском на маховик. И наживляем болты.
Но закручиваем не до конца, чтобы можно было отцентровать диск сцепления. Сейчас выставим диск сцепления строго по центру, используя для этого специальную направляющую. Диск сцепления должен встать строго по центру маховика. Можно сделать это наглаз, однако в этом случае точность центровки гарантировать сложно, в результате чего коробку передач просто не получится установить.
Окончательно зажимаем болты крепления корзины. Делаем это аккуратно, так как их легко можно сорвать. Сейчас обратим внимание на лепестки корзины сцепления. Борозды на них свидетельствуют о том, что неисправен выжимной подшипник.
Выжимной подшипник находится внутри колокола коробки передач, на вилке сцепления. Чтобы его извлечь, снимаем проволочную скобу.
Сняв подшипник, протираем посадочное место. Промазываем солидолом первичный вал.
И устанавливаем новый выжимной подшипник. Фиксируем проволочной скобой.
Теперь, когда все неисправные детали сцепления заменены, собираем всё обратно. Закидываем коробку передач. Будьте внимательны – нужно, чтобы первичный вал попал в отверстие диска сцепления. Именно для этого ранее мы центрировали диск. Затем вставляем и вкручиваем один из нижних болтов крепления КПП к блоку двигателя. При этом помощник должен придерживать коробку передач. Когда первый болт вкручен, КПП уже можно не придерживать. Вкручиваем второй болт. И зажимаем его. Устанавливаем на место подушку КПП. Прикручиваем её к КПП. Зажимаем гайки. Затем, приподымая коробку передач, совмещаем отверстия подушки с отверстиями в лонжероне. Вставляем болты. И зажимаем их. После этого можно убрать подпорку из-под двигателя. Устанавливаем подушку двигателя. Прикручиваем её к раме авто. А затем – к коробке передач. И зажимаем болты. Ставим на место тягу переключения передач. И прикручиваем её. Устанавливаем стартер. Зажимаем нижние гайки. Вставляем левую полуось в КПП. Затем – наружный ШРУС в ступицу. Толчком садим внутренний ШРУС на место. Прикручиваем шаровую опору к поворотному кулаку. Затем вставляем в КПП правую полуось. Вставляем наружный ШРУС в ступицу. Прикручиваем шаровую к поворотному кулаку. Перемещаемся под капот и вкручиваем верхние болты крепления коробки передач к корпусу двигателя. Зажимаем верхнюю гайку крепления стартера. Прикручиваем к стартеру плюсовой провод. И надеваем электроразъём. Прикручиваем крепление кожуха троса сцепления. И надеваем наконечник троса на вилку сцепления. Надеваем электроразъёмы на соленоид включения задней передачи и датчик скорости. Прикручиваем переднее крепление продольного рычага подвески к раме. Зажимаем заднее крепление продольного рычага. Затем нужно залить масло в коробку передач. Подробно узнать о том, как это сделать вы можете в статье «Замена масла КПП». Устанавливаем аккумулятор. Ставим на место корпус воздушного фильтра. И прикручиваем его. Устанавливаем гофру. Зажимаем на ней хомут. Надеваем разъём на датчик расхода воздуха. Фиксируем шланг обратки антифриза. Зажимаем центральные гайки полуосей. Прикручиваем защиту маховика. Устанавливаем колёса. Затем проверим, как работает сцепление и коробка переключения передач.
Диагностика утечки масла через сальники коленвала
Некоторые двигатели уже с первых километром потребляют некоторое количество масла, заложенное регламентом заводом-изготовителем. Спустя 100 000 километров расход масла повышается до 1 литра на 10000 км, что также считается нормой.
Первым делом, производится диагностика в виде поверхностного осмотра двигателя на предмет течи, если уровень масла подозрительно резко снижается. При работе мотора обращаем внимание на цвет выхлопа, если он не сизый, глушим мотор, открывает крышк радиатора или расширтельного бачка, и берем на пробу охлаждающую жидкость. Если антифриз пахнет маслом, а также присутствует масляная эмульсия — скорее изношена прокладка ГБЦ.
При отсутствии видимых причин расхода масла, поднимаем автомобиль на подъемник и осматриваем его спереди и сзади. Подтекание масла из-под сальников дает о себе знать течью из передней крышки, а также наличием масляных пятен на деталях подвески, так как масло, попадая на ремень — разбрызгивается. Износ заднего сальника диагностировать сложнее, так как в этой области находится сальник первичного вала КПП. Определить подтекание определенного уплотнителя можно на нюх, ведь моторное и трансмиссионное масло резко отличаются по запаху (второе пахнет чесноком).
Если нет возможности определить область подтекания, следует вымыть мотор, проехать некоторое количество километров и снова осмотреть агрегат в области уплотнителей.
Как проводится замена заднего сальника коленвала
Процедура замены заднего сальника коленвала требует демонтажа многих узлов. Вам придется демонтировать коробку переключения передач, одновременно внимательно осматривая все узлы. Для выполнения этой операции поставьте машину на подъемник или смотровую яму. Зафиксируйте с помощью упоров колесо и после этого приступайте к работе.
Совет. Желательно, чтобы при демонтаже коробки вам кто-то помогал, так как это непростая и трудоемкая процедура. При работе сразу начинайте сортировать болты, чтобы последующая сборка не превратилась в сплошное мучение. Болты и мелкие детали от каждого узла помещайте в отдельную коробочку или на отдельный чистый лист. На каждом из них сделайте соответствующую подпись.
Замена переднего сальника + Видео
Для замены переднего сальника коленвала необходимо запастись минимальным набором инструментов, чистой ветошью, обезжиривателем (можно очиститель карбюратора). В зависимости от конструктивных особенностей двигателя, процесс замены сальника может отличаться. Для нашего примера возьмем среднестатистический автомобиль с поперечно расположенным мотором.
Поэтапный процесс снятия переднего сальника:
- перевести рычаг 5 передачу и поставить автомобиль на ручной тормоз;
- перед тем, как снять правое колесо, или поднять авто на подъемнике, необходимо попросить помощника нажать на тормоз, пока вы сорвете гайку крепления шкива коленчатого вала;
- снимаем колесо, открыв доступ к шкиву;
- в зависимости от типа натяжения сервисного ремня, необходимо его снять (посредством отведения натяжного устройства или ослабив крепление генератора);
- если двигатель имеет ременной привод ГРМ, вам необходимо демонтировать зубчатую шестерню коленвала;
- на носке коленчатого вала, как правило, находится шпонка, которая помешает при демонтажно-монтажных работах. Вынуть ее можно при помощи щипцов или плоскогубцев;
- теперь, когда сальник перед вами, необходимо очистить поверхность коленвала специальным спреем, а также ветошью очистить все грязные и замасленные места;
- с помощью отвертки поддеваем сальник и снимаем его, после спреем-очистителем обрабатываем посадочное место;
- если у нас обычный сальник, то рабочую поверхность смазываем моторным маслом, и насаживаем новый сальник, а в качестве обоймы можно использовать старый сальник;
- новая деталь должна входить плотно, обязательно следите, чтобы внутренняя часть (кромка) не завернулась, после установки сальник не должен выступать за пределы плоскости передней крышки мотора;
- далее сборка производится в обратной последовательности, после необходимо вывести уровень масла до нормы и запустить мотор, спустя некоторые время проверить герметичность.
Для полного понимания процесса замены переднего сальника коленчатого вала, рекомендую ознакомиться со следующим видеоматериалом.
замена сальника коленвала ваз 8кл
Как поменять сальник коленвала: передний и задний
Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.
К базовым операциям стоит отнести следующие:
- сначала нужно снять коробку передач;
- затем снимается сцепление;
- после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
- далее очищается посадочное место сальника;
- теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
- после сборка производится в обратном порядке;
Обратите внимание, на коленвале посадочное место сальника следует аккуратно очистить от загрязнений, при этом не допускается шлифовка наждачной бумагой, абразивными пастами и т.п. Игнорирование данного правила может привести к необходимости последующего выполнения восстановительных работ самого коленвала или даже его замене.
Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:
- осуществите демонтаж шкивов;
- далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
- следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
- теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
- снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;
Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.
Замена заднего сальника + Видео
В отличие от замены переднего, замена заднего сальника — более трудоемкий процесс Это обусловлено тем, что для этого потребуется демонтаж коробки передач, сцепления и маховика. Настоятельно рекомендую сразу приобрести сальник первичного вала, чтобы в будущем не снимать КПП специально для замены такового.
Процесс замены коренного сальника коленвала:
- подготавливаем необходимый инструмент, скидываем отрицательную клемму с АКБ и готовимся к демонтажу коробки передач;
- отсоединяем механизм выбора передач или рабочий тормозной цилиндр от корпуса КПП;
- срываем ступичную гайку колеса, поднимаем автомобиль на подъемнике, или если вы на яме, то поднимаем необходимую сторону и снимаем переднее левое колесо;
- откручиваем ступичную гайку, после отсоединяем шаровую опору рычага, и отводим поворотный кулак в сторону так, чтобы высвободить из него полуось;
- демонтаж полуоси производится методом выдергивания его из коробки передач;
- убедившись, что все датчики и остальное навесное оборудование отсоединено от коробки передач, приступайте к отсоединению трансмиссии от силового агрегата;
- открутив все болты коробки передач от двигателя (не менее 10), при помощи монтировки поддеваем КПП и вытягиваем его из посадочного места. Для этого потребуется минимум один помощник, потому как вес коробки передач минимум 30 килограмм;
- после снятия КПП сделайте акцент на состояние сальника первичного вала, и желательно замените его, даже если нет признаков его запотевания, но пробег авто преодолел отметку 100 000 километров;
- далее необходимо снять корзину и диск сцепления, которые крепятся 6 болтами к маховику;
- после демонтажа пакета сцепления, перед нами появляется маховик, который также крепится к фланцу коленчатого вала шестью усиленными болтами, и для откручивания их, необходимо зафиксировать маховик во избежание проворачивания;
- открутив маховик добираемся до заднего сальника коленчатого вала. В зависимости от конструкции, он меняется как отдельная запчасть, или вместе с металлическим фланцем. Производим аналогичные мероприятия по очистке посадочного места, снимаем сальник аналогично переднему и устанавливаем новый в такому же принципу;
- далее монтаж производится в обратном порядке.
Для более ясного понимания замены заднего сальника коленвала — ознакомьтесь с данным видеоматериалом.
Замена заднего сальника коленвала двигателя ВАЗ-2101-2107.
Особенности замены тефлонового сальника коленчатого вала
Помимо обычных фторкаучуковых сальников существуют аналоги, стоимость которых превышает в 1.5-2 раза — сальники с тефлоном кольцом. Особенность установки такого сальника заключается в том, что монтаж его производится исключительно на очищенную поверхность и при помощи специальной осадочной оправки. После установки нужно подождать 4 часа, за это время сальник самостоятельно “сядет” на свое место, главное за это время не вращать коленвал.
Производители автомобилей очень редко балуют работников автосервисов детальными разъяснениями по выполнению тех или иных задач по ремонту или восстановлению авто. И получается как всегда: «Каждый и во что горазд». Приведённые ниже описания операций являются точными и правильными, так как взяты с первоисточников (ну надо же нам как-то выкручиваться!). А вот видео в конце статьи – это уже «наше творчество».
Причём обратите внимание: на видео показан «некий съёмник», который применяется при работе. Так вот, по нашим сведениям, таких съёмников в Москве практически нет — тем самым хочу «намекнуть» нашим клиентам, что правильнее будет выполнять подобные работы в нашем автосервисе, так как применение «правильного» оборудования гарантирует и качество, и долгую работу отремонтированного оборудования.
Ну, начнём обзор с заднего сальника коленчатого вала:
Условные обозначения 1. Стартер 2. Коробка переключения передач в сборе 3. Нажимной диск сцепления (модели с механической КПП) 4. Диск сцепления (модели с механической КПП) 5. Маховик (модели с механической КПП) 6. Задний сальник коленчатого вала 7. Задний маслоотражатель коленчатого вала 8. Передаточный диск (модели с системой плавного трогания с места) 9. Фланец цапфы коленчатого вала (модели с системой плавного трогания с места)
Снятие 1. Снять коробку передач в сборе. 2. Снять маховик. 3.Снять задний сальник.
Прошу обратить внимание, что тут есть тонкость выполнения данной операции: можно запросто повредить и коленвал, и поверхность под установку сальника. Что делать? А надо так делать: отвёрткой поддевать только сальник. Потом осторожненько его отжать и снять.
Условные обозначения 1. Набивка 2. Маслоотражатель 3. Сальник
Далее при помощи комплекта для установки сальников запрессовать маслоотражатель.
Условные обозначения 1. Задний маслоотражатель 2. Крепежные болты 3. Центральный болт 4. Втулка (задняя) 5 Манжета (задняя) 6. Адаптер (задний)
Как снять задний маслоотражатель
Это делается при помощи специального съёмника. А для облегчения работы и точности выполнения, надо придерживать шкив от проворачивая при помощи дополнительного приспособления, например, «зажимной ленты», которую надо обернуть вокруг шкива.
Как установить задний маслоотражатель
— установить задний маслоотражатель на установочную кромку заднего адаптера (3) — установить манжеты(1) на крепежные болты (3) — установить адаптер на коленчатый вал
Условные обозначения 1. Манжета 2. Крепежные болты 3. Адаптер
А здесь внимание:
когда маслоотражатель будет установлен поверх (сверху) адаптера, центральный болт надо затягивать до того момента, пока втулка коснётся адаптера и маслоотражатель чётко и надежно встанет на свое место.
После установки маслоотражателя надо обязательно: — измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности контакта маслоотражателя с рабочей кромкой сальника — проверить равномерность посадки маслоотражателя (измерить расстояние в 4 точках по периметру) ВАЖНО:
Следует быть внимательным, чтобы не перепутать направление установки маслоотражателя, а так же переднюю и заднюю стороны. Если справа, то 4 витка резьбы должны быть с задней стороны, а если слева, то 4 витка резьбы должны быть с передней стороны.
Обратите внимание: Замену маслоотражателя и сальника всегда следует выполнять в комплекте.
Условные обозначения 1 Коленчатый вал 2. Адаптер 3. 17,0-17,6 мм 4. 10,7-10,9 мм 5. Маслоотражатель 6. Втулка 7. Манжета
Как установить задний сальник
При помощи оправки для установки сальника запрессовать сальник.
Условные обозначения 1. Адаптер (задний) 2. Крепежные болты 3. Центральный болт 4. Втулка (задняя) 5. Манжета (задняя) 6. Кольцо адаптера (заднего) 7. Сальник
Установить манжеты (1) на крепежные болты (2), установить адаптер (3) на коленчатый вал.
Условные обозначения 1. Манжета 2. Крепежные болты 3. Адаптер
Смазать моторным маслом рабочие кромки сальника и установить сальник на задний адаптер. Установить кольцо (2) адаптера во втулку (1) и закрепить втулку на адаптере центральным болтом.
Условные обозначения 1. Втулка 2. Кольцо адаптера
Затягивать центральный болт до того момента, когда втулка коснется адаптера и сальник чётко и надежно встанет на свое место.
Внимание:
После установки заднего сальника измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности сальника. Также следует проверить равномерность посадки сальника (измерить расстояние в 4-х точках по периметру).
Условные обозначения 1. Коленчатый вал 2. Сальник 3. 17,0-17,6 мм 4. Манжета 5. Кольцо адаптера 6. Втулка 7. Адаптер Ну и в завершение установить маховик.
А теперь можно посмотреть рабочие видео по теме: «Замена заднего сальника коленвала на Fuso-Canter 4M50, Hino (Toyota) N04C, S05D, Isuzu N-серия».
Это варианты выполнения подобных работ.Наши специалисты Клевин Валерий Валерьевич и Иксанов Александр постарались показать вам примерный порядок выполнения данных операций.Hino: «Замена заднего сальника коленвала»
Isuzu N-серии: «Установка маслоотражательного кольца сальника коленвала»Isuzu N – серии: «Установка заднего сальника коленчатого вала»
Адаманов Павел Дмитриевич
Когда менять сальники
Замена сальников производится в трех случаях:
- сильный перегрев мотора;
- обильное подтекание масла и-под сальников;
- при капитальном ремонте ДВС.
Крайне важно приобретать качественные сальники. Говоря о переднем сальнике, то можно применять такие аналоги, как Elring и Glaser, ведь в случае чего их заменить проще. Задний сальник, желательно приобретать оригинального производства, однако высокая цена заставляет автолюбителей останавливать выбор на аналоге, что вскоре может обернуться внеплановой заменой коренного сальника.
