Стартер, его назначение

Стартер – это устройство относительно маленьких размеров, которое, в силу своей конструкции, преобразовывает электрический поток энергии в механический. Из самого названия следует, что служит деталь для запуска двигателя.

Визуально, стартер – это небольшой мотор постоянного тока, который имеет механический привод. Он запускает первичное движение коленвала с частотой, необходимой для запуска ДВС и является обязательно составляющей электрического оборудования транспортного средства.

Если разбирать структуру стартера более детально, то можно понять, что он выглядит как четырехполюсный двигатель. Питает такой мотор аккумулятор автомобиля – сразу после поворота ключа зажигания, на клемму реле поступает ток. Мощность у элемента бывает разная, но производители предусматривают для большинства бензиновых ДВС стартеры на 3кВт. Напряжение от АКБ автомобиля значительно усиливает работу электромотора.

Поскольку, в идеале, стартер – единственный способ завести двигатель, автомобильные производители изобретают массу дополнительных функций и блокирующие механизмы для повышения безопасности при запуске двигателя и снижения риска угона.

К примеру, некоторые модели автомобиля предусматривают запуск двигателя только при выжатом сцеплении. При АКПП включение стартера происходит, только если селектор находится в положении «parking».

Это интересно: Воздушный фильтр Лада Ларгус: где находится и как заменить

Как замкнуть стартер на прямую! Что делать если не крутит стартер!

Как ВКЛючить СТАРТЕР и провернуть двигатель из-под капота, авто лайфхак

Как подключить реле стартера правила подсоединения реле

Как известно, нормальное функционирование автомашины без хорошего и чёткого пуска невозможно

Настраивая систему электропуска машины, немаловажное значение следует уделять схеме «стартер-реле». Важно знать, как подключить реле стартера, чтобы не возникало никаких сложностей во всей системе запуска

Основное реле стартера

Система электропуска авто включает помимо стартера и реле, также элементы включения/отключения стартера, различные провода соединительного типа, главный источник питания (АКБ) и т.д.

Реле или ВР стартера приводится в действие после поворота ключа в замке зажигания. Якорь ВР и рычаг муфты свободного хода смещаются, и бендикс входит в зацепление с венцом маховика. Таким образом, обеспечивается нормальный пуск двигателя.

Как правильно подключить реле стартера

Чтобы суметь отрегулировать систему, надо отсоединить проводку тока от ВР. Управляющий вывод обозначен на клемме буквой М.

Затем аккумуляторная батарея снимается с родного места и подсоединяется к выводам М и S, обозначенных на клеммах. Таким образом, целью проделанной операции становится смещение бендикса. И чтобы осуществить подключение ВР к стартеру, следует прежде настроить зазор между бендиксом и упором. Также рекомендуется провести регулировку прокладки, находящейся между приводом и ВР.

Добавочное ВР стартера

На современных автомобилях априори предусмотрено добавочное ВР стартера. На старых авто реле устанавливается и подключается уже самостоятельно.

Преимущества установки дополнительного ВР налицо:

Как подсоединить реле стартера добавочное

Проверить, установлено ли добавочное ВР на автомобиле, можно так:

Виды стартеров

Данный тип устройств можно разделить на две разновидности:

• с редуктором;
• без него.

С редуктором

Основная особенность такого типа механизмов заключается в пониженном потреблении тока для обеспечения эффективного функционирования узла. Благодаря этому стартер может качественно прокрутить коленвал двигателя даже в случае низкого заряда батареи. Основным преимуществом устройств считается использование постоянных магнитов в конструкции. Это позволяет обеспечить более высокий ресурс эксплуатации обмотки статора и свести проблемы, связанные с ней, к минимуму.

На практике автовладельцы машин, оснащенных такими стартерами, сталкиваются с другими проблемами. К примеру, длительная эксплуатация приводит к выходу из строя вращающейся шестеренки. Однако, данная неисправность обычно обусловлена заводским браком либо некачественным изготовлением механизма.

Кроме высокого срока службы, редукторные устройства обладают следующими преимуществами:

• компактные габариты и небольшой вес;
• низкая стоимость запчастей для ремонта и восстановления механизма;
• возможность эффективного запуска силового агрегата в условиях пониженных температур.

Минусы устройств:

• запчасти для ремонта узла найти проблематично, поэтому их часто приходится заказывать;
• в результате низкой стоимости деталей страдает их качество;
• сложность выполнения ремонта по сравнению с безредукторными механизмами.

Пользователь Дмитрий Тракторенко рассказал об особенностях работы редукторных устройств.

Без редуктора

По конструкции такой тип механизмов не оснащается редукторным элементом, но характеризуется прямым воздействием на вращение шестеренки. Основное преимущество заключается в более упрощенном устройстве стартерного узла, что позволяет произвести его ремонт самостоятельно. Когда подача тока на электромагнитный выключательный элемент завершена, шестеренка механизма моментально сцепляется с маховиком. Это способствует более быстрому зажиганию и запуску двигателя.

Данный тип стартерных механизмов характеризуется повышенной выносливостью, которая способствует увеличению срока службы. Это позволяет снизить вероятность появления неисправностей в результате воздействия тока. К недостаткам безредукторных устройств следует отнести низкое качество функционирования в сильный мороз.

Основные плюсы стартеров, не оснащенных редукторами:

• высокая надежность;
• возможность проведения простого ремонта;
• если устройство сломается, в продаже без проблем можно найти детали для его восстановления.

Минусы:

• безредукторные механизмы более громоздкие, их масса выше;
• для работы такого устройства требуется больше электроэнергии;
• в результате того, что при производстве таких стартеров используются дорогостоящие материалы, стоимость замены деталей будет более высокой.

Подробнее о выборе устройств между реудкторными и безредукторными вариантами рассказал канал «Ingvar».

Как работает стартер

Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, электрический ток поступает на обмотку втягивающего реле, которое приводит в движение контактный пятак и вилку. Пятак замыкает основную цепь стартера, пуская ток в щёточные узлы и в обмотку статора, а вилка воздействует на бендикс, соединяя его шестерню с зубчатым венцом маховика. Якорь начинает вращаться, передавая через бендикс крутящий момент на КШМ двигателя внутреннего сгорания.

При повороте ключа в замке зажигания на контакт втягивающего реле подаётся напряжение

В момент пуска ДВС горючая смесь воспламеняется в цилиндрах, толкая их и вращая коленвал. Крутящий момент на маховике многократно возрастает, равно как и частота вращения шестерни бендикса – этому способствует большое передаточное число. Бендикс отключается, предохраняя стартер от перегрузки. На этом функция стартера выполнена, и водитель отпускает ключ, отключая втягивающее реле, а значит – и стартер.

Схема работы стартера: 1 — аккумулятор; 2 — генератор; 3 — стартер; 4 — замок зажигания

Видео: электродвигатель в автомобиле

Принцип работы стартера

Электрический стартер является одной из ключевых деталей автомобиля. До его изобретения машины запускали раскручивая коленвал вручную или просто толкая автомобиль со включённой передачей. Стоит ли говорить, насколько это было сложно и неудобно? Поэтому важно не забывать о стартере во время диагностики и обслуживания автомобиля – тогда устройство будет работать долго и эффективно.

• Распечатать

Главная →

Устройство →

Электрическая система →

Стартер →

Обсуждения закрыты для данной страницы

Способы завести машину без вмешательства в работу системы

В первую очередь необходимо выявить причину, по которой происходит отказ работы стартера. Если силовой агрегат отказывается работать по причине выхода из строя втягивающего реле или обмотки стартера, то можно попробовать завести машину с толкача или при помощи буксировки.

Рекомендуем: Как заменить моторчик печки ВАЗ-2114 своими руками

ВАЗ 2114 или ВАЗ 2110 легко запускается при помощи толкача. Небольшая масса автомобилей позволяет попробовать завести автомобиль имея всего пару помощников. Упираясь в автомобиль сзади они должны попытаться его разогнать, а водитель во время движения проворачивает ключ в замке зажигания и включает первую скорость.

От скорости движения автомобиля зависит время, которое понадобится на запуск мотора.

Если данный способ не позволил получить желаемый результат, то необходимо попытаться буксировать машину. Для этого потребуется помощь других водителей. К автомобилю привязывается специальный трос, при помощи которого происходит буксировка.

Этот способ является аналогом толкания машины, но при этом его эффективность значительно выше.

Многие автолюбители с легкостью соглашаются на помощь в сложной ситуации, поэтому не стоит опасаться остановить машину даже на крупных трассах.

При запуске двигателя путем буксировки стоит помнить про то, что автомобиль ускоряется и при остановке необходимо обеспечить безопасность впереди едущей машине, но при этом мотор глушить нельзя.

Конструкция узла

Автомобильный стартер большинства производителей имеет схожую конструкцию. Она включает в себя тяговое реле и коллекторный электродвигатель постоянного тока.

Корпус агрегата изготавливается из стали. Он имеет форму цилиндра. Внутри находится прикрепленный к корпусу статор. Чаще он выполнен в виде постоянных магнитов, но возможен вариант и с медной обмоткой. На корпусе также размещаются технологические отверстия для различных креплений.

Якорь является наиболее дорогой частью стартера, которая нередко повреждается. Он состоит из сердечника, обмотки и коллектора. Крепления якоря реализовано с помощью втулок.

Тяговое реле устанавливается непосредственно рядом с корпусом электродвигателя. В задней части реле находятся силовые контакты, которые называются пятаками. Также в конструкции имеется подвижная перемычка, выполненная из мягкого металла. Сердечник тягового реле с помощью подвижного коромысла соединяется с бендиксом.

Щеточный узел наиболее часто выходит из строя из-за износа или термических повреждений. Он состоит из щеток, диэлектрической основы и направляющих.

Подвижно на валу якоря располагается обгонная муфта. Она является роликовым механизмом, который соединяется с шестерней зацепления.

Также по конструкции выделяют нижепредставленные виды стартеров:

• без редуктора;
• с планетарной передачей.

Безредукторные стартеры имеют более простую конструкцию и обладают хорошей надежностью. Несмотря на это их вытесняют узлы с планетарной передачей. Связано это с тем, что наличие редуктора, позволяет запустить ДВС даже при низком заряде АКБ.

Посмотреть из чего состоит стартер можно на фото ниже, где узел представлен в разборе. Так выглядит большинство агрегатов независимо от бренда и завода-изготовителя.

Возможные проблемы стартера

Естественно, что на стартер приходится гораздо меньше нагрузки, чем на многие другие узлы транспортного средства, но даже при лояльных нагрузках полностью исключить вероятность поломки невозможно.

• Стартер «отказывается» запускаться. Причин для такого поведения устройства может быть несколько, и все они напрямую связаны с внутренней конструкцией элемента – неисправности реле, нарушение контактов или обмотки.
• Медленное движение коленвала. Возможной основой для замедленного вращения вала может стать повышенная вязкость масла, снижение заряда внешнего источника питания или окислением контактов проводов.
• Вращение якоря не приводит в движение коленчатый вал. Скорее всего, подобная неприятность возникает из-за буксировки муфты свободного хода привода или помехи в передвижении элемента по винтовой нарезке вала.
• Скрежет шестерни. За нехарактерным поведением шестерен стоит неправильно отстроенное замыкание контактов или задиры на зубчиках венца маховика ДВС. Маловероятной, но все-таки причиной, может быть ослабление пружины привода.
• Излишне продолжительная работа стартера. Специалисты считают, что причина кроется в заедании замка зажигания или обмотки в структуре стартера, неправильная работа контактов.
• Усиление шума. Нехарактерные громкие звуки появляются по причине ослабевания креплений деталей стартера или из-за медленного выхода шестерни из зацепления.

Проблем в работе стартера лучше не допускать. Естественно, что практически любую его поломку можно компенсировать грамотным ремонтом, но правильнее будет приобрести новое исправное устройство, не стараясь при этом сэкономить на стоимости элемента.

Чтобы разбираться в пусковой системе автомобиля, необходимо не только знать устройство стартера, но и разбираться в его технических характеристиках: напряжение, мощность, потенциальная скорость движения вала, величина крутящего момента и необходимый ток. Естественно, что любые знания лучше закрепить практикой. Для начала можно ознакомиться с некоторыми видео в сети:

Самые распространенные неисправности стартера

Если стартер в автомобиле начинает работать с перебоями, это приводит к сложностям в запуске ДВС. Проблемы в функционировании механизма можно устранить самостоятельно, но для этого надо разобраться в «симптомах» неполадок.

Признаки неисправности

О том, что стартерный механизм скоро выйдет из строя, могут сообщить такие признаки:

• При прокручивании ключа в замке зажигания появляются задержки. Аккумуляторная батарея при этом заряжена. Необходимо уделить внимание диагностике устройства, в частности, проверке втягивающего реле.
• Трудное прокручивание коленчатого вала силового агрегата. Проблема может проявиться в холодное время года, тогда она свидетельствует о разряде аккумулятора. Но если это происходит летом и АКБ заряжена, то надо диагностировать щеточный узел и состояние подшипниковых элементов.
• При запуске мотора шестерная стартерного механизма с трудом выходит из зацепления с венцом маховика. Проявляется нехарактерный для работы устройства звук.
• При проворачивании ключа в замке коленвал начинает прокручиваться, но запуска силового агрегата не происходит.
• Когда водитель пытается завести двигатель машины, стартерный узел не вращается и не подает никаких признаков работы.
• Пуск силового агрегата авто успешно выполнен, но после этого стартерный узел не выключается. Он продолжает вращаться и потреблять определенный объем электроэнергии.

Причины проблемы и рекомендации по устранению

Если стартерный механизм не крутит коленвал, реле устройства не щелкает и якорь не вращается

Это может быть обусловлено следующими неполадками:

• Произошел разряд аккумулятора, устройство неисправно. Требуется диагностика батареи и восстановление ее заряда путем использования ЗУ.
• Наличие окисления либо плохой контакт на положительной клемме АКБ либо стартерного механизма. Проблема решается путем очистки и восстановления контактного элемента.
• Неполадки в функционировании контактной составляющей замка зажигания. В этом случае выключательное устройство придется демонтировать и полностью разбирать, чтобы определить причину проблемы. Если контактная группа перегорела, ее надо менять.
• Наличие межвиткового замыкания либо замыкания на массу в обмотке втягивающего реле стартерного механизма. Проблема может заключаться в обрыве электроцепи. Устройство подлежит диагностике. Перемотка обмоток может решить проблему, но зачастую не позволяет этого сделать. Целесообразно будет произвести ее замену.
• Причина может заключаться в заедании якорного устройства тягового реле. Требуется диагностика последнего. Если он вышел из строя, то меняется на новый.

Рекомендации по поиску причины неисправности устройства приведены в ролике, снятом каналом «Автоэлектрика ВЧ».

Если стартерный узел медленно прокручивает коленвал силового агрегата, причины могут быть такими:

• Подгорание коллекторного устройства либо появление замыкания между пластинчатыми элементами узла. Требуется детальная проверк, и, при необходимости, коллектор подлежит замене.
• Критическое изнашивание щеточного механизма либо его зависание. Требуется полный разбор стартерного устройства и проверка элементов. Возможно, положение щеток можно отрегулировать, но если они износились, то единственным вариантом решения проблемы будет их замена.
• Обрыв в обмотке статорного механизма либо якорного устройства. Потребуется произвести замер сопротивления этих компонентов. Можно попробовать перемотать обмотку, но зачастую это не дает результатов. Вероятнее всего, потребуется замена деталей.
• Межвитковое замыкание либо замыкание на «землю» в обмотках статорного механизма либо якоря. В таком случае проблему можно решить аналогично — путем замера сопротивления и перемотки проводников.

Если стартерный узел работает нормально, но коленвал не прокручивается, причины неисправности будут другими, потребуется демонтаж и разбор устройства:

• Пробуксовка муфты свободного хода. Можно демонтировать бендикс и попробовать его восстановить, но этот узел обычно ремонту не подлежит. Его придется менять.
• Выход из строя рычага деактивации муфты либо выскакивание оси этого элемента.
• Поломка поводкового колечка муфты либо буферного пружинного элемента.
• Перемещение приводного устройства на винтовой нарезке вала якоря стало более тугим. Также этот элемент может заедать.

Если при прокручивании стартерного устройства слышен скрежет шестеренки о зубчики маховика, причины проблемы могут быть такими:

• Появление забоин в зубьях устройства. Восстановить не получится, механизм подлежит замене.
• Некорректная регулировка хода шестеренки приводного устройства, а также момента замыкания контактных элементов включателя. Решить проблему может правильная настройка механизма.
• Ослабление пружинного элемента приводного устройства. Можно попробовать отрегулировать положение пружинки, при необходимости выполняется ее замена.
• Возможно заедание втягивающего реле. При такой проблеме стартерный узел не будет отключаться после запуска силовой установки.

Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

История появления стартера

Изначально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.
1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался…

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

Статьи / Практика Заряжаем севший аккумулятор за 10 минут: эксперимент Kolesa.ru Многие из тех, кто не стесняется самостоятельно залезть с инструментами в «потроха» своего автомобиля, знают на практике про весьма любопытный, полезный, но при этом странный и слабо объясни… 236683 9 62 18.04.2016

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок…

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

1 / 2

2 / 2

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Статьи / Практика Капремонт турбодизеля Mitsubishi с пробегом 500 тысяч километров: головка блока цилиндров Никто этого не избежит. Рано или поздно Он постучится к вам в… головку блока или блок цилиндров. Он – это капитальный ремонт двигателя. Времена «миллионников» давно канули в лету, и масштабн… 11225 0 1 28.09.2016

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Статьи / Практика Стучать – нехорошо: регулировка клапанов гайками, зачем и как правильно Вот были же славные времена, когда каждый второй владелец классических Жигулей умел регулировать клапаны мотора своего автомобиля! И не считалось это чем-то запредельно сложным, и в каждом г… 23867 5 26 19.09.2016

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Опрос

Приходилось ли вам сталкиваться с ремонтом стартера?

Ваш голос

Всего голосов:

Диагностика и ремонт стартера

Процедура проверки и ремонта механизма делится на несколько этапов:

• снятие;
• разбор устройства;
• диагностика и восстановление;
• сборка и установка.

Демонтаж

Процедура снятия рассмотрена на примере модели ВАЗ 2101:

• От АКБ отключается минусовый контакт, что позволит предотвратить замыкания в системе. С помощью средства WD-40 рекомендуется обработать крепежные винты стартерного устройства. Обычно они плотно зафиксированы и со снятием могут возникнуть сложности.
• Производится демонтаж воздушного фильтрующего устройства с карбюратора ДВС. Для этого выкручиваются винты, фиксирующие его, узел демонтируется.
• С помощью гаечного ключа надо вывернуть гайки, которые крепят стартерный механизм к блоку ДВС.
• Затем узел отодвигается вперед, от него отключаются подсоединенные провода. При выполнении задачи рекомендуется запомнить их расположение, а лучше — сфотографировать, чтобы не перепутать при подключении.
• Стартерный механизм извлекается.

Канал «Ремонт и обслуживание авто» представил подробное руководство по выполнению демонтажа устройства с описанием всех особенностей этого процесса.

Разбор устройства

Процедуру разборки рекомендуется выполнять на заранее подготовленной чистой поверхности:

• Выполняется демонтаж втягивающего цилиндра с устройства. Для этого отключается кабель, выкручивается гайка на контактном винте. Затем элемент крепления с шайбой рекомендуется накрутить обратно, чтобы не потерять.
• С помощью отвертки выворачивается три винта, которые фиксируют цилиндр к стартерному устройству. Производится демонтаж втягивающего элемента, извлекается пружинная деталь. Выполняется снятие якорного устройства. Для этого его надо потянуть вверх, вывести из зацепления и демонтировать.
• На следующем этапе производится снятие защитного кожуха стартерного механизма. Для этого с помощью отвертки необходимо вывернуть два крепежных болта и выполнить демонтаж крышки.
• Выкручивается два стяжных болтика. Производится демонтаж крышки с корпуса стартерного механизма.
• Выкручиваются винты, с помощью которых фиксируется обмотка устройства у пластин держателя щеточного узла. Извлекается изолирующий патрубок.
• Выполняется отсоединение крышки со стороны коллекторного устройства с корпусом самого механизма.
• Производится демонтаж перемычки обмоток стартерного узла из держателя щеток. Сами элементы извлекаются, для этого используется отвертка.
• Производится выпрессовка задней втулки, для выполнения задачи потребуется оправка соответствующего диаметра.
• Затем осуществляется извлечение шплинта рычага приводного устройства, а также его оси. Для этого потребуется отвертка с плоским наконечником.
• После выполнения демонтажа прорезиненой заглушки приводной узел стартера надо вывести из зацепления с муфтой и произвести его снятие.
• На следующем этапе извлекается рычаг привода.
• Производится демонтаж шайбы, а также стопорного кольца. На этом этапе надо быть аккуратным, чтобы не потерять детали.
• Далее, выполняется снятие муфты приводного устройства с вала якорного элемента механизма.
• На завершающем этапе разборки производится выпрессовка передней втулки из крышки узла. Используется оправка нужного размера.

Проверка и восстановление

После разбора устройства выполняется диагностика всех составляющих элементов и их ремонт или замена:

• На первом этапе на предмет износа производится диагностика щеток. Высота данных элементов должна составить не меньше 1,2 см для ВАЗ 2101. Это значение может отличаться в зависимости от модели машины. Для диагностики используется штанген-циркуль. Если проверка показала износ щеток, эти элементы подлежат замене.
• Затем выполняется визуальная диагностика обмоток, следы подгорания на них не допускаются. Якорный узел должен быть целым, дефекты и сколов на нем должны отсутствовать.
• Если на корпусе стартерного устройства обнаружены трещины, данную проблему решить получится только путем замены. Через такие повреждения внутрь механизма может поступать влага, которая приведет к его полной поломке. Найти новый корпус проблематично и если этого не удалось сделать, то стартер меняется.
• Не допускается износ муфты. Необходимо визуально оценить целостность ее зубьев. Если нет хотя бы одного из них, муфта подлежит замене.
• Производится диагностика так называемых пятаков втягивающего цилиндра. На этих элементах должен быть качественный контакт. В противном случае они меняются.
• Если при активации устройства узел прокручивается, но маховик не вращается, проблему надо искать в шестеренках. Поврежденные элементы подлежат замене.
• В случае если при попытке запуска мотора раздается щелчок, но ДВС не стартует, то замене подлежит втягивающий цилиндр.
• Затем диагностируется посадочное место вала, оно должно иметь соответствующий диаметр. Допускается небольшой зазор на якорном устройстве стартерного механизма, но если люфт значительный, деталь меняется. Поверхность элемента рекомендуется зачистить мелкозернистой наждачной бумагой. Также нужно произвести промывку коллекторного устройства.

Обработке смазкой подлежат шестеренка привода, посадочное место якоря, а также подшипниковые элементы — это позволит предотвратить быстрый износ стартера.

Сборка и установка

Процедура сборки — более сложная задача, которая выполняется в обратной последовательности, при этом:

• Выполняя монтаж стопорного кольца на якорный элемент, надо быть внимательным: если деталь упадет, ее нужно найти и установить.
• При выполнении задачи нельзя перепутать местами щетки механизма. Это приведет к некорректной работе устройства и замыканию.
• В ходе установки необходимо до упора затягивать все болты для фиксации. При этом следует быть аккуратным, чтобы не повредить резьбу на элементах. Перед закручиванием винты рекомендуется обработать смазкой, что позволит при дальнейшем разборе их легче выкрутить.
• Выполняя установку устройства, затяжку элементов крепления к силовому агрегату надо производить постепенно. Это позволит предотвратить возможный перекос механизма.
• После монтажа устройства производится обратная установка всех снятых ранее компонентов в моторном отсеке. На место ставится воздушный фильтр. К стартерному механизму подключается колодка с проводами. Затем нужно подсоединить обратно кабели к клеммным зажимам АКБ.

Что делать, если нет ключа

Способ, который мы только что рассмотрели, не является единственной возможностью запустить стартер.

Есть еще несколько вариантов. Первый предполагает запуск стартера из салона автомобиля. Для этого вам понадобится снять пластиковую панель, которая находится под рулем машины. Следующим шагом отделите жгут проводов, идущий к замку зажигания.

Найдите провод, который идет на массу (может быть черным, зеленым или желтым с черной полосой). Определить необходимый проводник реально при помощи тестера. Один наконечник соедините с проверяемым проводом, а другой – с корпусом автомобиля. Если дисплей показывает ноль, тогда это то, что нам нужно.

Рекомендуем: Правильное разведение концентрата антифриза

Зачистите нулевой провод, заизолируйте его и отведите в сторону. Питание к стартеру на ВАЗ-2114 подается через красный или желтый провод. Чтобы не перепутать – проверьте тестером.

Далее нужно определить проводник, который отвечает за стартер. Для этого питающий провод замыкайте с оставшимися по очереди. От которого сработает механизм, с тем и продолжим работу.

Оставшийся пучок соедините с плюсовым проводом, и далее замыкайте его со стартерным выводом. Если вы все правильно определили, мотор должен запуститься. Учитывайте то, что нельзя на длительное время соединять провода, чтобы не разрядить АКБ.

Как и в случае с первым способом, коробка передач должна находиться в нейтральном положении.