Чаще всего ремонт тормозной системы выглядит как замена расходных деталей — колодок и, чуть реже, дисков. Нередко в зоне риска оказываются всевозможные датчики. Однако порой неисправности возвращаются быстрее, чем ожидаешь, а это значит, что проблемы гораздо серьезнее. Вместе со специалистами сервисной станции Volk Brake Performance и производственной компании ВМПАВТО разбираем поэтапное восстановление тормозных суппортов.

Неисправности тормозной системы автолюбители обычно чувствуют сразу: скрип, скрежет, вибрации на педали, увод машины при замедлении — все это причины для немедленного обращения в сервис. Как правило, дело ограничивается заменой изношенных колодок или дисков, однако нередко механики констатируют неисправность и третьего важного узла — тормозного суппорта.

Поводов для полной переборки и восстановления суппорта может быть масса — от физического износа или повреждения механизма, чаще всего коррозией, до ошибки конструкторов и применения некачественных или не подходящих для условий эксплуатации автомобиля материалов. Само собой, водительскую безалаберность и кустарный ремонт у горе-механиков тоже никто не отменял.

Если суппорт на сервисе все же «приговорили», расстраиваться не стоит. В последнее время появились профессиональные компании, которые специализируются на восстановлении тормозного узла до заводских характеристик. Одну из таких мы нашли в Санкт-Петербурге — Volk Brake Performance.

Прогрессивные алюминиевые суппорты и другие компоненты из летучего металла, увы, не выдерживают российских климатических реалий. Из-за влажности и реагентов за 5–7 лет детали рассыпаются в труху

После диагностики и разборки специалисты компании приступают к полной очистке суппорта с помощью пескоструйной машины. Когда снимается старый слой, открывается поврежденный металл, пористая структура которого может накапливать влагу, что в дальнейшем приводит к появлению ржавчины. Именно поэтому после очистки суппорты покрывают грунтом и красят — это необходимая защитная, а не декоративная работа.

Если после полной очистки выясняется, что коррозия повышенная, затронувшая важные элементы суппорта — в частности, внутренние ободки и другие важные элементы, — тогда все-таки требуется замена узла. Установленные новые детали суппорта могут иметь микролюфты, которые будут разбивать посадочные места.

Пример неправильной работы суппорта, которая привела к уничтожению тормозного диска на автомобиле не самого внимательного и заботливого автовладельца. Такое бывает нечасто, а вот выдавленные тормозные поршни по причине несвоевременной замены колодок встречаются регулярно

После чистки, грунтовки, покраски и сушки к суппорту подбираются новые составные компоненты. Использование бэушных деталей недопустимо, потому что малейшее повреждение любого из них приводит, например, к потере герметичности. Резиновые прокладки, на которых появляются следы разрушения, уже не способны полноценно выполнять свои функции. Происходит повышенный износ сопутствующих деталей из-за попадания грязи, пыли и влаги. Особенно внимательны должны быть владельцы внедорожников и кроссоверов, которые чаще оказываются вне асфальта.

Теоретически тормозная система гораздо более выносливый механизм автомобиля, чем получается в реальности. Связано это с ее плохим профилактическим обслуживанием, а иногда и с полным его отсутствием. Например, бо́льшая часть деталей тормозной системы порой никогда не очищается — в лучшем случае на механизм попадает чуть-чуть воды при мойке дисков да очередной замене колодок.

Кстати, качество самих колодок и их физические свойства в целом не влияют на износ механизмов суппорта. Единственное исключение — качество изготовления геометрии колодки. Если она «кривая», начинают разбиваться посадочные площадки. Часто такое происходит из-за ошибки в подборе колодки — устанавливают похожую, но не ту запчасть.

Профессиональная смазка — залог долгой жизни всех составляющих тормозной системы

Ремонт и сборка суппорта, а также обслуживание всей тормозной системы невозможны без применения профессиональных смазок. Делятся такие составы на универсальные и специализированные. Использование первых допускается во всем диапазоне элементов тормозной системы, вторых — только в тех механизмах, для которых они предназначены.

К смазкам тормозной системы предъявляются жесткие требования. Они не должны смешиваться или взаимодействовать с тормозной жидкостью, резиновыми прокладками и защитными манжетами, должны иметь высокие адгезионные, противокоррозионные и противоскрипные свойства, а также работать в широком диапазоне температур — вплоть до +1000 °C.

В тормозной системе смазыванию подлежат пять элементов: нерабочая сторона колодки, скоба суппорта, направляющие, поршни и резьбовые соединения

Неисправности тормозной системы

Признаками основных неисправностей тормозов являются:

• слабое их действие;
• большое усилие на педали при торможении;
• увод автомобиля в сторону;
• плохое растормаживание всех колес или одного;
• слабое действие стояночного тормоза;
• притормаживание, сопровождающееся чрезмерным нагреванием задних колес при полностью отпущенной педали тормоза и рычаге стояночного тормоза;
• отсутствие зазоров между колодками и барабаном из-за поломки стяжной пружины колодок;
• разбухание манжет и заедание поршней.

1.1. Основные неисправности тормозов с гидроприводом

Тормозная система не обеспечивает нормальное эффективное торможение. Причины:

• износ фрикционных накладок на колодках;
• замасливание накладок колодок (происходит при подтекании тормозной жидкости или смазки из ступиц колес);
• износ тормозных барабанов, тормозных дисков (увеличение зазора между накладками и тормозным барабаном, уменьшение зазора);
• попадание воздуха в гидросистему (неплотности в соединениях и через колесные тормозные цилиндры, при износах поршней с манжетами);
• неисправная работа гидровакуумного усилителя (повреждена диафрагма, негерметичность или заедание клапанов управления, разбухание манжеты поршня цилиндра).

Тормозная система не обеспечивает равномерности торможения колес. Причины:

• неодинаковая эффективность действия различных колесных тормозных механизмов (различная степень износа накладок, барабанов, замасливание накладок у отдельного колеса);
• неравномерное действие тормозных механизмов колес одной оси (вызывает увод автомобиля в сторону из-за некачественной регулировки тормозных механизмов этих колес);
• последовательность и интервал начала срабатывания тормозов передних и задних колес не соответствуют техническим условиям (неправильная регулировка или неисправность
• регулятора давления в основном у легковых автомобилей). Полный отказ в работе тормозной системы. Причины:
• отсутствие тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра;
• попадание в гидросистему большого количества воздуха (тормоза могут сработать только после нескольких резких нажатий на педаль);
• педаль тормоза неуправляема, остается неподвижной даже при сильном нажатии на нее (сильный перегрев металлических деталей колеса от диска до колесного тормозного цилиндра, что вызывает увеличение объема жидкости и вся система блокируется; нагрев из-за нерастормаживания колеса; перетягом конических подшипников ступиц и т.д.).

Нерастормаживание колес – при полном отпускании педали. Причины:

• разбухание резиновых манжет поршней главного цилиндра или колесных тормозных цилиндров (приводит к заеданию поршней и колодки не могут вернуться в исходное положение после торможения), в основном из-за использования тормозной жидкости не той марки;
• коррозия или налет солевых отложений на рабочей поверхности колесных тормозных цилиндров (попадание в цилиндры солевых растворов в зимний период эксплуатации);
• эллипсообразный износ тормозных барабанов (малые зазоры между колодками и барабанами при регулировке) – приводит к заеданию тормозных колодок после торможения;
• обрыв стяжных пружин колодок;
• заедание тормозных колодок на опорных пальцах (коррозия пальцев или отложение на них солевого налета);
• засорение воздушного отверстия в пробке бачка главного цилиндра (повышенный уровень тормозной жидкости в бачке);
• засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре;
• отсутствует или слишком мал свободный ход педали тормоза (увеличение объема тормозной жидкости от нагрева).

1.2. Основные неисправности тормозных систем с пневмоприводом

• слабое действие тормозов, не одновременность их действия;
• плохое растормаживание или заклинивание тормозных механизмов автомобиля, что чаще всего вызываются нарушением регулировки тормозных механизмов и неисправностями пневматического привода;
• нарушение герметичности трубопроводов, шлангов и приборов;
• износ деталей (тормозных камер, тормозного крана, предохранительного клапана и т. д.);
• нарушение регулировок;
• замерзание конденсата в воздушных баллонах;
• недостаточное давление воздуха в пневматической системе тормозов;
• утечка воздуха через выпускное отверстие тормозного крана в расторможенном состоянии.

Некоторые общие симптомы неисправности тормозных систем с пневмоприводом и причины их возникновения

Слабое торможение.

• тормоза нуждаются в настройке, регулировке или смазке;
• низкое давление в тормозной системе (ниже 60 psi);
• неправильно настроены регулировочные рычаги (slack adjuster);
• несправна часть двухконтурной пневматической тормозной системы. Торможение происходит слишком медленно.
• тормоза нуждаются в настройке, регулировке или смазке;
• низкое давление в тормозной системе (ниже 60 psi);
• утечка воздуха в тормозной системе;
• пережаты тормозные магистрали;
• ограничен ход педали тормоза. Оттормаживание происходит слишком медленно.
• тормоза нуждаются в настройке, регулировке или смазке;
• тормозной кран не возвращается полностью в исходное положение;
• пережаты тормозные магистрали;
• выпускной порт тормозного клапана, или клапана быстрого оттормаживания, или ускорительного клапана ограничен;
• неисправен тормозной клапан, или клапан быстрого оттормаживания, или ускорительный клапан.

Тормоза вообще не работают.

• нет давления в тормозной системе
• пережаты или разорваны тормозные магистрали;
• неисправен тормозной кран.

Давление воздуха не поднимается до нормального.

• неисправен манометр;
• неисправен говернер;
• неисправен компрессор или слабо натянут ремень компрессора;
• разорвана воздушная магистраль.

Давление воздуха в системе растет слишком медленно.

• утечка воздуха через клапан или фитинги;
• слишком большой объем ресивера;
• забит фильтр компрессора;
• слишком малое число оборотов двигателя;
• клапаны компрессора пропускают воздух;
• неисправен привод компрессора;
• отложения в головке цилиндра компрессора или нагнетательной магистрали. Чрезмерное количество воды или масла в тормозной системе.
• ресиверы редко очищаются;
• в компрессор попадет слишком много масла;
• забит воздушный фильтр компрессора;
• чрезмерное давление масла в двигателе.

Неэффективное действие тормоза исключает возможность своевременной остановки автомобиля при обычных условиях движения, а при сложной обстановки может привести к дорожно-транспортному происшествию (ДТП).

В случае опережающего торможения задних колес – возможен занос автомобиля, значительное опережение торможения передних колес может привести к потере управляемости автомобиля.

Ремонт тормозных колодок

Дефектами тормозных колодок являются:

1. замасливание накладок;
2. износ накладок;
3. погнутость и износ концов колодок.

Замасливание накладок устраняют вываркой колодок в содовом растворе или промывкой в бензине. После промывки накладки просушивают и зачищают рашпилем. Одновременно изношенные сальники ступицы заменяют новыми.

Рис. Струбцинка для укрепления накладки на тормозной колодке.

Для замены изношенной накладки, укрепленной на заклепках, производят следующие операции:

1. Удаляют старые заклепки, высверливая их на станке со стороны колодки или выдавливая под прессом, и снимают накладку (срубать заклепки зубилом не рекомендуется во избежание нарушения формы колодки и отверстий от ударов молотком).
2. Очищают колодку от загрязнений и ржавчины, проверяют ее форму по шаблону и при необходимости исправляют ударами молотка или под прессом в холодном состоянии.
3. Проверяют состояние отверстий путем установки в них заклепок, которые должны входить в отверстия плотно. При наличии эллипсности отверстий их развертывают под больший диаметр заклепок или заваривают и затем просверливают новые.
4. Заваривают изношенные концы колодок и обрабатывают напильником по шаблону
5. Накладывают на подготовленную таким образом колодку кусок ленты феродо или пластмассы определенной длины и прижимают к колодке специальной струбцинкой из стальной ленты.
6. Просверливают в накладке со стороны колодки отверстия под заклепки, а со стороны накладки отверстия раззенковывают на глубину 3—4 мм.
7. Вставляют заклепки (алюминиевые, латунные или медные) и на оправке, зажатой в тисках, расклепывают заклепки со стороны колодки. Головка заклепки в накладке должна утопать не менее чем на 0,5 мм.
8. Стачивают концы накладки на конус и зачищают поверхность накладки наждачным камнем или рашпилем.

Рис. Станок для приклепки накладок к тормозным колодкам: 1 — педалъ для привода бойка; 2 — губки для натяжения накладки; 3 — маховичок натяжного приспособления; 4 — упор; 5 — боек; 6 — шлифовальный камень для зачистки накладок; 7 — электродвигатель для привода шлифовального камня.

Накладку можно также подготовить и приклепать на специальном станке. На этом станке, кроме того, высверливают и раззенковывают отверстия в накладке, расклепывают заклепки и зачищают накладки после приклепки.

Заклепки расклепывают бойком, который получает движение от педали через систему рычагов. При этом колодку устанавливают заклепкой на упор.

После замены накладок колодки монтируют на защитном диске и подгоняют к тормозному барабану специальным приспособлением или вручную.

При ручной подгонке на внутреннюю поверхность тормозного барабана наносят тонкий слой краски, барабан надевают на колодки и повертывают его. После этого окрашенные — места прилегания снимают рашпилем до полного прилегания колодок к барабану.

Содержание:

• 1 Диагностика и ремонт тормозной системы автомобиля: признаки неисправности 1.1 Существует несколько симптомов, указывающих на наличие проблем в механизме:
• 1.2 Специалисты используют несколько типов диагностирования:
• 1.3 Диагностика и ремонт тормозной системы обязателен, если вы заметили хотя бы один признак поломки:
• 1.4 Может потребоваться замена:

Ремонт тормозной системы автомобиля лучше доверить специалистам, которые выполнят диагностику и заменят изношенные агрегаты новыми.

Важно! При наличии проблем ремонт тормозной системы следует провести как можно быстрее. От этого зависит безопасность водителя, его пассажиров, автомобилистов, проезжающих мимо! Если на приборной панели появился индикатор, демонстрирующий проблему, двигать дальше запрещено согласно ПДД!

Сборка и регулировка тормозов с пневматическим приводом

При сборке тормозного механизма выполняют следующие операции:

1. Устанавливают в защитный диск вал с разжимным кулаком.
2. Устанавливают тормозные колодки, вставляют два опорных пальца колодок с эксцентричными шейками. На головки пальцев надевают пластину и вставляют замочные скобы. С обратной стороны на пальцы надевают пружинные шайбы и завертывают гайки. При этом опорные пальцы устанавливают так, чтобы метки на их торцах были направлены одна к другой.
3. Надевают стяжную пружину колодок.
4. Устанавливают тормозной барабан.
5. Вставляют червячную шестерню в тормозной рычаг, ввертывают червяк и закрепляют его футоркой. Вставляют стопор червяка, его пружину и завертывают пробку. Привертывают на три болта крышки тормозного рычага, устанавливают его на шлицы вала разжимного кулака, ставят опорную шайбу и устанавливают в отверстие вала шплинт.
6. Собирают тормозную камеру. Для этого в корпус тормозной камеры устанавливают шток с двумя пружинами и опорной шайбой, диафрагму и привертывают к корпусу крышки. На конце штока завинчивают гайку и вилку. После сборки испытывают камеру на герметичность под давлением 8—9 ат, причем места соединения покрывают мыльной водой. Неплотность сказывается в появлении мыльных пузырей.
7. Устанавливают камеру на место и соединяют ее вилку с тормозным рычагом при помощи пальца и шплинта. У передних тормозов вилки штоков соединяют с нижними отверстиями рычагов, а у задних с верхними.
8. Укрепляют на раме кран управления в сборе и соединяют его рычаг с тягой педали тормоза.
9. Присоединяют шланги к тормозным камерам, к крану управления и к баллону.

Эксплуатационная регулировка тормозов

При эксплуатационной регулировке тормозов необходимо:

1. поднять домкратом переднее колесо и, вращая его вперед, повертывать передний эксцентрик (также вперед) до начала торможения, а затем эксцентрик повернуть в обратную сторону до свободного вращения колеса;
2. отрегулировать заднюю колодку поворотом второго эксцентрика назад, вращая при этом колесо также назад;
3. отрегулировать в такой же последовательности колодкой остальных колес;
4. опробовать действие тормозов на ходу (полное торможение должно наступать при нажатии на педаль на 1/2 ее хода).

Рис. Станок дли проверки и регулировки тормозов: 1 — рифленый вал; 2 — зубчатка; 3 — цепь; 4 — динамометр; 5 — электродвигатель; 6 — червячная передача; 7 — шестерни.

Если были заменены накладки тормозных колодок или отремонтирован тормозной барабан, то производят полную регулировку тормозов, причем выполняют следующие операции:

1. Регулируют колодки эксцентриками, как это было указано выше;
2. Ослабляют контргайки опорных пальцев нижних концов колодок, нажимают на тормозную педаль с силой 12—15 кг и ключами повертывают опорные пальцы 8 навстречу один другому, прижимая до отказа колодки к барабану. В этом положении завинчивают контргайки опорных пальцев, отпускают педаль и проверяют легкость вращения колеса. Если тормозной барабан притормаживается, то опорные пальцы немного повертывают в обратные стороны и закрепляют их контргайками.
3. Производят окончательную регулировку колодок эксцентриками и проверяют действие тормозов.

Действие тормозов можно проверить на специальной установке ГАРО, состоящей из двух или четырех (для одновременной проверки четырех колес) станков. Каждый станок имеет два рифленых вала с зубчатыми колесами, соединенными пепью, и динамометр. Валы приводятся во вращение от электродвигателя через червячную передачу и систему шестерен.

При проверке автомобиль устанавливают колесами на станок так, чтобы колеса стояли между рифлеными валами. После установки автомобиль закрепляют цепью, чтобы предупредить его смещение, и включают электродвигатели всех станков, а колеса затормаживают. При этом динамометры показывают усилия в килограммах, развиваемые электродвигателями.

Сравнивая показания динамометров с данными завода, производят регулировку соответствующих колес для получения нормальных тормозных усилий.

Меняем тормозную жидкость

Разберем три наиболее распространенных способа замены тормозной жидкости:

• самотеком;
• прокачкой с подводом давления извне;
• прокачкой нагнетанием давления в систему главным тормозным цилиндром.

В условиях автосервисов жидкость обычно меняется методом самотека или прокачкой с подводом давления извне.

Способ замены тормозной жидкости самотеком прост и эффективен. Сначала старая тормозная жидкость откачивается из расширительного бачка, после чего заливается новая. Отворачиваются штуцеры спуска воздуха из тормозной системы одновременно на всех четырех колесах. Дополнительно, чтобы не вымазывать ступицу и пол, на штуцеры тормозных цилиндров или суппортов надевают шланги, которые опускают в специально подготовленные емкости. Старая жидкость постепенно вытекает из системы, замещаясь новой. Одновременно с этим мастер следит за уровнем в бачке и по необходимости доливает свежую жидкость. Когда из системы сливается полный объем от имеющейся в ней жидкости, мастер заворачивает штуцеры.

Второй способ похож на первый с той лишь разницей, что в системе для ускорения процесса дополнительно создается избыточное давление. Для распространенных марок авто некоторые автосервисы хранят крышки на расширительные бачки с врезанными в них штуцерами подвода воздуха. Как и в предыдущем случае, из бачка вкачивается старая жидкость, заливается новая, и на колесах отворачиваются штуцеры прокачки. После этого модифицированная крышка надевается на бачок, и к ней подключается шланг подвода воздуха. Под небольшим давлением жидкость прогоняется через систему значительно быстрее.

Способ замены тормозной жидкостью с нагнетанием давления главным тормозным цилиндром требует слаженной работы одновременно двух человек. При этом один находится в салоне авто и нажимает на педаль тормоза несколько раз, пока в системе не образуется высокое давление, после чего удерживает педаль в зажатом положении. Второй поочередно отворачивает и заворачивает штуцеры спуска на тормозных цилиндрах или суппортах, пока из спускного отверстия не начнет вытекать чистая однородная жидкость без пузырьков воздуха. Если человек в салоне авто отпустит педаль тормоза раньше, чем второй участник этой процедуры закрутит штуцер, то в систему попадет воздух, и прокачку придется начать заново.

В среднем периодичность замены тормозной жидкости составляет 40–50 тыс. км пробега или три года, в зависимости от того, какое из условий наступит первым.

Бачок следует заполнить до максимального уровня (на корпусе имеется отметка). Если расходники тормозной системы заменены, то ее исправность проверяют в рабочем режиме на небольшой скорости.