Какие бывают дефекты

По типу крепления к несущему кузову пороги классифицируются на съемные, которые устанавливаются на кузов болтами, и несъемные. Элементы привариваются к боковине и обеспечивают конструкции авто необходимую жесткость и усиление. Независимо от типа установки, элементы подергаются одинаковым повреждениям.

1. Вмятины. Дефекты образуются от ударов гравием, при неаккуратной парковке, в результате легкого ДТП. Механические повреждения гравием повреждают внешнюю часть днища, колесные арки, лонжероны.
2. Царапины, сколы. Повреждается внешняя часть. Дефект не влияет на безопасность управления, страдает внешний вид авто.
3. Коррозия. Ржавчина возникает вследствие естественного износа металла и при неправильной обработке или при отсутствии антигравийной защиты. Степень износа влияет на безопасность движения. Если несъемный порог, как часть силового элемента кузова прогнивает, меняется общая геометрия конструкции, перекашиваются главные узлы и агрегаты: двигатель и элементы трансмиссии.

В зависимости от дефекта выбирается способ ремонта: сварка, вытяжка вмятин, рихтовка с использованием точечной сварки или заделывание дыр клеевым составом.

Замена порога и арки крыла, и о качестве ремонтных панелей

Из каких частей состоят пороги ВАЗ 2107

Пороги на ВАЗ относятся к несъемным элементам кузова. Детали привариваются к днищу и кроме основного предназначения, защиты кузова от механических повреждений, выполняют силовую функцию, увеличивая общую жесткость основы автомобиля.

На железо ложится общая конструктивная нагрузка, поэтому гнилой порог в первую очередь влияет на общую геометрию кузова, начинают смещаться двери, меняется форма днища, в итоге со своего места сходят основные узлы и агрегаты. Пороги на ВАЗ конструктивно схожи с пустотелым коробом. Они состоят из следующих частей:

1. Внешний элемент. Выполняет декоративную функцию и защищает кузов от внешнего воздействия агрессивной среды и механических повреждений.
2. Усилитель. Элемент силовой нагрузки, представляет собой выштампованный лист прокатной стали.
3. Соединитель. Элемент расположен внутри блока порога, соединяется точечной сваркой с усилителем и внешней частью, обеспечивает необходимую жесткость конструкции.

В автомобилях, собранных до 2000 года, для всех элементов кузова использовалась прокатная сталь максимальной толщины, элементы отличались повышенной устойчивостью к коррозии. С 2000 года толщина прокатного листа уменьшилась, изменилась и конструкция порога, при сборке использовался частичный внутренний соединитель.

При выборе ремонта необходимо учитывать особенности конструкции и заканчивать любое вмешательство антикоррозионной обработкой поверхности, поскольку оцинковка металла не проводится.

Ремонт замятого порога автомобиля без покраски

Ремонт порогов без последующего окрашивания достаточно редкий вид работ. Если элемент несъемный и есть небольшая вмятина, при этом нет острых краев, то можно использовать присоски. Сложность метода заключается в том, что инструмент тяжело установить на деталь, необходимо делать разрез.

Проще использовать обратный молоток и аппарат точечной сварки для вытяжки металла. Реставрация деталей кузова без покраски проводится на специализированных СТО с использованием инструмента, метод PDR применяется для рихтовки вмятин на крыльях, дверях, бамперах, крыше. Стоимость работ от 3 000 руб.

Когда порог съемный, можно провести вытяжку вмятины без покраски с использованием рихтовочных молотков и полироли, если вмятина неглубокая и нет разрыва слоя ЛКП.

Ремонт прогнившего порога автомобиля

Если наблюдается коррозионный износ более 40%, то рекомендуется использовать частичную или полную замену детали. Переварка порогов чаще используется на несъемных элементах, съемные обтекатели меняются в 80% случаев на новые. Стоимость съемных деталей не превышает цены ремонта. В зависимости от степени повреждения водители выбирают один из следующих вариантов:

1. Частичная замена прогнившего участка без замены усилителя. Гнилая часть вырезается или вырубается, устанавливается металлическая заплата.
2. Полная замена элемента. Применяется, если коррозия разрушила усилитель порога, используется электросварка.
3. Косметический ремонт стекловолокном. Используется только как временная мера. Чаще недобросовестные владельцы таким дешевым способом скрывают гнилые части кузова перед продажей.

Замена порога автомобиля

Какие комплектующие можем предложить для замены порогов

Учитывая большой спрос на эти кузовные элементы, производители довольно активно работают по насыщению рынка. Даже на одну и ту же модель машины можно найти несколько вариантов, отличающихся по цене. Но следует понимать, что и по качеству разница также может быть ощутимой.

Мы готовы оказать помощь в поиске и доставки порогов на различные автомобили, причем предлагаем воспользоваться одним из следующих вариантов:

• Оригинальные заводские комплектующие — при таком выборе вы получите кузовное железо, точно соответствующее стоявшему порогу по размерам, толщине металла, качеству антикоррозийной обработки. Чаще всего подобный вариант выбирают владельцы довольно дорогих импортных авто, к кузовам которых обычно особых претензий не возникает. А вот для бюджетных моделей и середнячков по стоимости такой выбор не всегда оправдан.
• В этом случае вполне можно обратить внимание на более доступные по цене аналоги, производством которых занимается множество компаний в России, Азии. Если на вашей машине родные пороги стали гнить в первые пару лет эксплуатации, тогда есть смысл обратить внимание именно на этот сегмент. На любую машину, сборка которой происходит на российских заводах, найти такие запасные части не составит труда.
• Если есть желание сэкономить на ремонте иномарки, тогда можно заказать контрактные пороги, правда, в этом случае ждать придется несколько дольше. Но по качеству комплектующие ничем не уступают оригиналу. Мы работаем с поставщиками, которые предоставляют гарантию и подтверждают соответствие документами.

Найти на ближайших разборках что-либо стоящее удается редко. В большинстве случаев такие же подгнившие пороги, поэтому особого смысла в поиске по этому направлению нет. Такой вариант приемлем только тогда, когда нужна срочная замена. Но при этом стоит обращать особое внимание на состояние железа и не стоит покупать пороги с пересылкой, если нет возможности проверить их состояние.

Возможные сложности при установке новых порогов

Замена порогов относится к кузовному ремонту среднего уровня сложности. Если потребуется установить только новую внешнюю часть, то особых проблем, кроме необходимости точной подгонки, не возникает. А вот при замене с усилителями потребуется контролировать геометрию кузова, что сделать кустарным способом практически нереально. Лучший вариант — замена в сервисе, укомплектованном стапельным оборудованием с компьютерным стендом, позволяющим проверить геометрию по заводским контрольным точкам.

Дополнительные проблемы связаны с необходимостью сваривания тонкого металла, который легко деформируется при перегреве. Поэтому основная используемая технология — точечная сварка, при помощи которой необходимо сформировать полностью закрытый шов. Кроме того, приходится применять различные способы сваривания — встык, внахлест. А для каждого из них требуется отличающаяся технология антикоррозийной защиты и обработки.

Отметим и необходимость красить пороги уже после установки, причем делать это нужно в условиях покрасочной камеры. В противном случае добиться качества ЛКП, соизмеримого с заводским, практически невозможно.

И еще один момент, который не стоит упускать из внимания — замена порогов требует выполнения значительного объема предварительных арматурных работ. На сборку-разборку может уйти до 15–20% общего времени, необходимого на ремонт.

Какие арматурные работы потребуются

Казалось бы — что там разбирать, особенно в небольших городских машинках. Давайте рассмотрим простейший пример по замене порога, который сгнил вместе с усилителями. Для демонтажа поврежденного элемента потребуется освободить все сварные швы, за счет которых он и соединен с кузовом, а также снять, разобрать и убрать другие детали, ограничивающие доступ. В этот перечень входят:

• Передняя и задняя двери, без демонтажа которых не получится вырезать усилители порога без нарушения геометрии кузова.
• Переднее крыло, под которое заходит часть порога в зоне соединения со стойкой.
• Чтобы снять крыло, необходимо демонтировать переднюю оптику, снять бампер, подкрылки-локеры, отсоединить фары и поворотники от бортовой сети.
• Со стороны салона может потребоваться демонтаж обшивки стойки, снятие сидений, которые не дадут возможности подлезть к месту соединения боковины с усилителями пола.

При замене только внешней части порогов перечень арматурных работ несколько уменьшается, например, можно оставить в покое сиденья и обшивку стоек. Но это не избавит от необходимости защищать эти участки от искр при работе болгаркой или сварочным аппаратом. Поэтому все-таки лучше не экономить и не сокращать объем разборки. Только создав удобные условия, можно увеличить скорость выполнения работ, а не тратить часы на дополнительную защиту салона или попытки подлезть к сварному шву из неудобного положения.

Частичная замена порогов

Наиболее типичный вид ремонта, с которым нам приходилось сталкиваться. Основная проблема, конечно же, — сильная ржавчина, но нередко металл повреждается и в результате неудачных парковок, ДТП. В этом случае может потребоваться восстановление геометрии с выравниванием основного усилителя порога.

Следует отдать должное, что внутренняя силовая часть гниет не так активно, в большинстве случаев остается живой металл даже на верхней части самих накладок. Но не стоит в этом случае экономить и вырезать только поврежденные участки. В местах сварки ржавчина появится довольно быстро. Поэтому если уж решились на замену, ставьте новый порог полностью, так будет надежней. Но в любом случае перед принятием решения следует внимательно осмотреть усилитель, при необходимости удалить имеющиеся незначительные следы ржавчины, повторно провести антикоррозийную обработку. Нет смысла прятать рыжие пятна под новой накладкой, даже если готовите автомобиль на продажу.

Демонтаж поврежденных элементов

Со стойками порог соединяется сплошным швом, а по отбортовкам проемов применяется стандартная точечная сварка. Поэтому прежде всего необходимо зачистить все эти зоны до металла. Чтобы не ошибиться в линиях реза по стойкам, примеряем новый порог прямо по старой детали и отмечаем место, в котором будет сформирован будущий стык. Демонтаж порога выполняем по следующей схеме:

• Отрезаем металл от стоек по отмеченным линиям, не повреждая при этом внутренний усилитель.
• По дверным проемам и в нижней части порога высверливаем все сварные точки, которыми крепится наружная накладка к деталям силовой части боковины.
• Если такой возможности нет, тогда просто срезаем металл, отступая порядка сантиметра от шва. Оставшуюся полоску в дальнейшем просто срубим, разрушив сварные точки зубилом.
• При заводской сборке все сварные швы закрывают герметиком, поэтому при демонтаже придется приложить существенные усилия, чтобы разорвать слой этого материала. Работаем предельно аккуратно, чтобы не повредить усилитель.

Особых сложностей на этом этапе не возникает. Если речь идет о замене порогов с обеих сторон, то работы выполняем параллельно силами двух слесарей, это позволяет несколько ускорить процесс.

Подготовка донора и кузова к установке

После демонтажа выравниваем все кромки, по которым был сварен порог, зачищаем эти поверхности до металла, удаляя следы сварки, остатки герметика. Осматриваем элементы силового каркаса, при необходимости обрабатываем преобразователем ржавчины или просто счищаем очаги коррозии болгаркой или вручную. Чтобы предотвратить повторное появление рыжиков, металл очищаем и обезжириваем, затем закрываем 2-3 слоями грунта на эпоксидной основе. Такое покрытие обладает неплохими прочностными характеристиками, предотвращает проникновение влаги к железу, что позволяет обеспечить защиту от ржавчины. Дополнительно проливаем все внутренние скрытые полости антикоррозийными составами, тот же Мовиль действует довольно неплохо.

На этом же этапе проверяем геометрию кузова машины, особенно если речь идет о замене порога после аварии. Перед примеркой нового порога нужно убедиться, что все размеры соответствуют установленным производителем значениям. Обычно проверяются длины и диагонали по стойкам и проемам, линейные размеры с привязкой к противоположной стороне машины, задней и передней частям кузова. При необходимости вытягиваем усилители, ставя их в требуемое положение.

Новые пороги обычно поставляются производителем с покрытием из защитного транспортного грунта. Красить на такой слой нельзя, любая автоэмаль сойдет в течение нескольких месяцев. Поэтому такой порог зачищаем до металла. Дальнейшую обработку, а именно сверление отверстий под точечную сварку и грунтование, лучше провести уже после полной подгонки порога по месту.

Подгонка порога по правилам

От этого этапа зависит правильность формы наружной поверхности кузова, равномерность и размеры зазоров между порогом и передним крылом, дверьми. В отдельных случаях дополнительные проблемы могут возникнуть из-за неточности выштамповки новой детали, иногда даже приходится подрезать, подгибать или выпрямлять отдельные участки. Но стоит отметить, что такие ситуации касаются в основном недорогих аналогов, для которых такие отличия — не редкость. С оригинальными комплектующими таких проблем не возникает.

Устанавливаем новый порог в штатное положение, проверяем плотность прилегания по участкам, на которых планируется точечная сварка (дверные проемы и нижняя часть). Только добившись требуемого положения, приступаем к подгонке сплошных стыков по стойкам, в передней и задней части порога. Обрезаем лишний металл так, чтобы величина зазора не превышала 1–1,5 мм, в противном случае сформировать качественный закрытый шов не удастся.

Делаем пару сварных точек, чтобы порог держался без помощи зажимов и клещей, навешиваем двери и примеряем переднее крыло. На этом этапе дополнительно регулируем положение, добиваясь четких и равномерных зазоров между всеми задействованными кузовными элементами.

По завершении подгонки снимаем порог, сверлим отверстия под точечную сварку, обрабатываем их, убирая заусеницы. Внутреннюю поверхность после обезжиривания защищаем тем же эпоксидным грунтом. Единственный нюанс — все участки, по которым будут проходить сварные швы, обрабатываем специальным токопроводящим грунтом с цинком. Такой состав меньше горит и не препятствует формированию сварной точки с требуемой прочностью. Аналогичные зоны на кузове также закрываем сварочным токопроводящим грунтом.

Установка порога и сварочные работы

Подготовленный порог снова устанавливаем на место, проверяем зазоры, и только после этого можно приступать к сварке. Работаем по следующей схеме:

• В первую очередь варим верхнюю часть, при этом точки ставим не подряд, а через 2-3 условных единицы. Это необходимо для предотвращения тепловой деформации металла, который при сильном локальном перегреве может серьезно повести.
• Аналогичным образом провариваем нижнюю часть порога, контролируя при этом стыки, расположенные по стойкам, они не должны увеличиваться или уменьшаться.
• Сплошные наружные швы также варим при помощи точечной сварки, но по отличающейся технологии. Проходим первый ряд с шагом около сантиметра, охлаждаем каждую точку сжатым воздухом, опять же во избежание тепловой деформации. Следующий ряд ставим на участках между первыми точками, повторяем операцию до тех пор, пока шов не будет закрыт полностью.
• Зачищаем полученное сварное соединение, удаляя наплывы металла и окалину. Обнаруженные раковины дополнительно подвариваем. После стачивания и зачистки стыка не должно быть существенных перепадов по плоскости между кузовом и новым порогом, незначительные дефекты зашпаклюем уже в ходе подготовки к покраске.

По завершении сварочных работ убеждаемся в возможности нормального закрытия дверей, повторно примеряем крыло и контролируем зазоры.

Полная замена порогов с усилителями

Задача усложнена тем, что в этом случае приходится менять часть силового несущего кузова. Поэтому ставятся дополнительные требования к прочности сварных соединений, правильной установке новых деталей с соблюдением геометрии кузова. Усилители можно менять полностью, отсверлив от стоек, пола, или частично, вырезав только поврежденную зону. Предпочтителен второй вариант, так как он предполагает меньшее вмешательство в конструкцию кузова автомобиля.

Обращаем внимание на следующие моменты, характерные для замены усилителя порога:

• В первую очередь проверяем правильность геометрии кузова по контрольным точкам. При необходимости выравниваем при помощи механического стапеля или гидравлического оборудования.
• Вырезаем усилители, формируя ступенчатый срез. Отступ от линии по наружной и внутренней частям должен составлять 2-3 см, это позволяет разнести шов и распределить нагрузку, что повышает прочность соединения.
• При сварке встык используем дополнительные усиливающие закладные пластины, допускается и сваривание элементом внахлест.
• После примерки и подгонки усилителя обрабатываем внутренние полости мовилем или другим однотипным антикоррозийным составом.
• Варим обычной точечной сваркой, формирование сплошного шва в этом случае необязательно.
• После установки повторно проверяем геометрию дверных проемов, при необходимости регулируем положение усилителя порога.

Все сварочные швы зачищаем, удаляя наплывы металла, оставшуюся окалину. После грунтования поверхности составами на эпоксидной основе закрываем стык полиуретановым герметиком, который предотвратит попадание влаги между слоями металла, это повысит устойчивость участка к появлению коррозии.

Подготовка и покраска новых порогов

В процессе подготовки нового порога к покраске нужно решить две основные задачи — обеспечить защиту от ржавчины и максимально выровнять плоскость поверхности, чтобы визуально нельзя было определить место сварки. Технология вполне стандартна и предполагает выполнение следующего перечня работ:

• Сварные точки и швы зачищаем, убираем пыль и обезжириваем. Лучше всего для этой цели использовать антисиликон или обезжириватели с аналогичным составом, а не привычный растворитель.
• Весь оголенный металл в первую очередь закрываем 2-3 слоями эпоксидного грунта.
• Выравниваем поверхность полиэфирной шпаклевкой, нанося ее тонкими слоями с обязательной сушкой и зачисткой каждого.
• Оставшиеся дефекты убираем при помощи двухкомпонентного акрилового грунта, заполняющего небольшую риску и царапины.
• Сварные швы обязательно закрываем полиуретановым герметиком, предназначенным для дальнейшей покраски. При необходимости повторно грунтуем и перетираем порог, на этом этапе это уже можно это делать с водой.

Непосредственно перед покраской заклеиваем дверные проемы и прилегающие к порогам кузовные элементы. Подготовленную поверхность протираем и обезжириваем. Красим по стандартной технологии с обязательным подбором цвета. Работаем с любыми ЛКП, в том числе и со сложными многослойными.

На завершающем этапе устанавливаем крыло, бампер, другие элементы, которые пришлось снять при арматурных работах. Проверяем работоспособность замков, при необходимости регулируем.

Чтобы зарезервировать удобное для вас время посещения сервиса для замены порогов просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Найдем наиболее подходящее для вас окно в нашем графике.

Этапы работ при замене целиком

Замена порога трудоемкий и сложный процесс, но такой тип ремонта остается самым продуктивным и надежным. В процессе ремонта проверяются все основные части кузова: днище, крылья, колесные арки. Если элементы имеют следы ржавчины, вмятины, пр., то водители могут сразу провести реконструкцию и сохранить кузов еще минимум на 5 лет. Цельная замена порога проходит по этапам:

• демонтаж салона;
• вырезка старого порога;
• подготовка посадочного места;
• приварка нового порога;
• покраска.

Этапы работ

Замена порогов производится в несколько этапов. Сначала мастер очищает авто от загрязнений и демонтирует элементы, мешающие свободному доступу к детали. Затем старый порог снимают по сварным точкам.
Новая деталь устанавливается на место и закрепляется с помощью сварочного аппарата. В процессе работы специалист следит за правильностью крепления порога и контролирует наклон детали.

Заключительным этапом является покрытие порога грунтом.

В случае, когда деформации на элементах кузова незначительные, то производится частичный ремонт поврежденного участка.

Так, например, если на детали выявлена лишь небольшая вмятина, то ее выпрямляют при помощи специального оборудования. Стоимость работ будет существенно меньше, так как автовладельцу не нужно приобретать новый кузовной элемент.

Нередко эффективным методом частичной замены порогов может послужить точечная сварка. Автомеханик принимает решение о подобном виде ремонта в случае наличия небольших разрывов металлической конструкции. В таком случае он приваривает латку на место прокола. Далее швы заглаживаются, в результате чего сварной шов становится практически незаметным.

В АвтоТехЦентре G-Energy на Обручева выполняют как полный ремонт порогов, так и частичный.

Узнать цену на замену или ремонт порога в Москве можно, связавшись с представителем СТО по телефону или отправив запрос на адрес электронной почты

Технология ремонта

Несъемные пороги ремонтируются двумя способами: с использованием сварки или без нее. Метод заделывания дыр в наружной накладке элемента паяльником не рекомендуется ни водителями со стажем, ни мастерами на СТО. После пайки на металле начинается процесс электрохимической коррозии, поскольку разрушается структура металла заплаты и основы. Паять порог можно в исключительных случаях, не забывая, что это временная мера, которая потребует полной переустановки детали через 3-6 месяцев.

Использовать стекловолокно для заделывания сквозных единичных коррозионных бляшек так же рекомендуется в исключительных случаях. Это недолговечный косметический тип ремонта, который не обеспечивает надежную жесткость конструкции. Ремонт порогов автомобиля эпоксидным клеем и стекловолокном по шагам:

1. Болгаркой срезать старую краску и зачистить место коррозии.
2. Обработать поверхность преобразователем ржавчины, зачистить наждаком.
3. Развести эпоксидную смолу, обязательно добавить в клей алюминиевую или медную пудру.
4. Вырезать из стекловолокна 3-7 заплат площадью чуть больше заделываемой дыры.
5. Нанести на поверхность эпоксидный слей, приложить заплату.
6. Промазать место ремонта и наложить стекловолокно в несколько слоев.
7. Прокатать резиновым валиком, выгнать воздух и лишний клей.

Эпоксидный клей сохнет за 24-36 часов. После этого следует зачистить наждачной бумагой средней абразивности, прогрунтовать и покрасить.

Лучшим способом ремонта остается сварка, как переваривать пороги зависит от степени повреждения элемента. Рекомендуется использовать элекросварку углекислотным полуавтоматом или инвертором. Газосварка с использованием электродов достаточно сложный тип работ, поскольку необходимо иметь большой опыт и практический навык, чтобы не прожечь металл насквозь и проложить качественный шов.

Как переварить пороги

Самостоятельная сварка порогов автомобиля своими руками проходит по следующему алгоритму:

1. Инвертор — это самый простой способ полуавтоматической сварки, аппарат рекомендуется не покупать, а взять в аренду.
2. Проверить электросеть гаража на нагрузочную способность и стабильную подачу напряжения без скачков.
3. Зарядить сварочный аппарат проволокой, подключить фазы, проверить электросварку на работоспособность.
4. Перед сварочными работами порог прихватывается на точки и проверяется геометрия кузова, плотность прилегания двери.
5. Приваривать рекомендуют не сплошным швом, а шагом: 2 см шов, 5 см пропуск.
6. Варить начинают от центральной стойки, сначала под передней дверью, затем под задней.
7. После сварки шов необходимо аккуратно зачистить, не удаляя полностью наплывы, это снижает жесткость конструкции.

Замена порогов своими руками

Прежде чем менять пороги 2107 проводятся предварительные работы, связанные с подготовкой инструмента и кузова. Необходимый ремкомплект:

• плоскогубцы;
• болгарка;
• аппарат электродуговой сварки;
• дрель;
• зубило;
• новый порог, усилитель;
• атигравийная мастика;
• антикор;
• наждачная бумага Р-80;
• автомобильная шпатлевка;
• грунт, обезжириватель;
• автоэмаль.

Пошаговый алгоритм подготовительных работ:

1. Необходимо поднять автомобиль на эстакаду или по уровню на ровной поверхности.
2. Отключить минусовую клемму с аккумулятора.
3. Демонтировать двери. Петли оставить на своем месте. В некоторых случаях, если полностью меняется внешняя панель и усилитель, снимается крыло.
4. Снять фары и передний бампер.
5. Провести первичную зачистку от коррозии, чтобы обозначить углы замены. Если порог вырезается полностью, убрать пластиковую облицовку со стоек, завернуть покрытие пола, защитить ЛКП кузова монтажной лентой или пленкой.

Демонтаж при полной замене

Поскольку ВАЗ 2107 производился 30 лет, то в зависимости от года выпуска пороги автомобиля имеют разную конструкцию. В коробе может быть один или два уплотнителя, цельный или раздельный усилитель. В руководстве по эксплуатации указано конкретное исполнение блока для авто каждого года.

Вырезка детали при полной замене проходит по этапам:

1. Определить линии сварочных соединений с днищем.
2. Вырезать порог болгаркой частями, начиная с передней двери, затем в заднюю часть и центральную, огибая основание центральной стойки, чтобы избежать вырезки усиления стойки.
3. Высверлить места заводской контактной сварки.
4. Вынуть элемент.
5. Провести зачистку заусениц, убрать следы вырезки.
6. Провести примерку нового элемента. Для этого установить деталь на болты или саморезы. Отверстия от саморезов после завариваются.
7. Поставить автомобиль в транспортное положение, проверить зазоры между дверью и крылом, скорректировать положение новой детали при необходимости.

После демонтажа и предварительной примерки проводится сварка всех элементов. Внутреннюю часть необходимо обработать преобразователем ржавчины и антикоррозийным масляным или парафиновым составом.

Сварочные работы

Переварка порогов начинается с установки усилителя. Деталь приваривается к днищу через перфорационные отверстия, если в качестве усилителя выступает металлическая пластина, то отверстия диаметром от 6 мм следует просверлить заранее. Пошаговая инструкция при сварочных работах:

1. Полуавтоматом приваривается усилитель, для удобства пластина прижимается сварочными зажимами. Порядок приварки прихватов: в районе арки переднего колеса, центральная часть, арка заднего колеса.
2. Для удобства работ, если усилитель в районе центральной стойки не поврежден, накладка приваривается поверх старого, предварительно обработанного куска усилителя.
3. Приваривается накладка порога. Рекомендуется закрепить внешнюю часть с уже установленными дверями.
4. Прикрепляется соединитель. Деталь соединяют с панелью днища, удобнее проводить сварочные работы с низа автомобиля.

Переварка может проводиться двумя способами соединения детали с кузовом: встык и внахлест. При соединении встык по периметру свариваемых деталей не потребуется наносить дополнительного слоя шпатлевки для выравнивания поверхности.

Соединение внахлест более простое, при этом способе необходимо оставить до 1 см старого порога, чтобы на старую деталь наложить новый элемент. Этот способ не используется, если коррозия затронула днище авто, иначе потребуется приваривать металлические заплаты или вставки для усиления.

Методы соединения меняются в зависимости от места сварки. Переварка встык со вставками чаще используется по краям порога, соединение внахлест или встык без вставки используется в районе центральной стойки.

Стоимость ремонта

Если необходимо заменить пороги на авто, то стоит учитывать, что цена работ на СТО начинается от 10 000 руб. Комплексное восстановление арок, крыльев обойдется минимум в 25 000 руб. Высокая стоимость вполне оправдана трудозатрами мастера и стоимостью комплектующих. Распространенное мнение, что ремонт элементов кузова — это простая работа и может занимать час времени не больше, чем маркетинговый ход.

На ремонте можно сэкономить в десятки раз, если проводить самостоятельную переварку в гараже. Это оправдано, когда водитель имеет минимальные навыки сварки, знает конструкцию кузовных элементов, понимает какой материал, в какой последовательности необходимо использовать. По времени сэкономить не получится, самостоятельные работы даже с помощником редко укладываются в 3 дня, необходимо быть готовыми потратить неделю.

Сколько стоят работы с порогами и крыльями

Самостоятельная замена порогов 2107 обойдется примерно в 3000 рублей, если придется покупать антикор, грунтовку, автомобильную шпатлевку, пороги и усилители. Стоимость металлических порогов в заводском черном грунте от 700 руб. за 1 штуку, средняя стоимость одного усилителя 300 руб.

Если заменить усилитель металлической пластиной, то самостоятельный ремонт будет состоять только из цены внешних накладок. При полноценной замене деталей на СТО сохраняется средняя цена работ от 8 000 руб.

Стоимость одного крыла на ВАЗ начинается от 1 500 руб. Цена работ на СТО от 12 000 руб. для одного элемента. Полноценная замена крыльев и порогов, если комплектующие поставляет владелец — от 25 000 руб., цены автосервисов Москвы.