Режим эксплуатации двигателя – один из главных факторов, влияющих на скорость износа его деталей. Хорошо, когда автомобиль оборудован автоматической коробкой либо вариатором, самостоятельно выбирающим момент перехода на высшую или низшую передачу. На машинах с «механикой» переключением занимается водитель, который «раскручивает» мотор по своему разумению и не всегда правильно. Поэтому автолюбителям без опыта стоит изучить, на каких оборотах лучше ездить, чтобы максимально продлить ресурс силового агрегата.

Охлаждение поступающего воздуха

Охлаждение свежего воздуха – это самое первое, что нужно сделать в погоне за ростом числа лошадиных сил в двигателе. Дело в том, что холодный воздух более плотный, так что воздуха попадает в цилиндры больше. Больше воздуха позволяют подавать больше топлива, а больше топлива означает больше мощности. На обычном двигателе можно получить дополнительных от 5 до 7 лошадиных сил. Все, что для этого нужно – удлинить шланг воздухозаборника так, чтобы он брал воздух не из горячего пространства за радиатором, а сразу за передней облицовкой.

Упрощение выхлопной системы

Каталитический нейтрализатор (катализатор) в системе выпуска играет важную роль – он очищает выхлопные газы. Но делает он это в ущерб мощности. Катализатор – это металлический бочонок, набитый ячеистым материалом. Со временем фильтрующий материал забивается мусором и выхлопным газам становится труднее выходить из двигателя, его мощность снижается.

Во-первых, можно вырезать катализатор полностью, заменив его на кусок трубы. Или можно, вскрыв его, достать фильтрующий материал и просто выбросить. В любом случае выхлопным газам легче выходить из двигателя, и он работает заметно эффективнее.

Правильная настройка колес

Существует много настроек подвески, которые можно изменять, чтобы увеличить эффективность использования мощности автомобиля. Для правильной работы нужно регулировать значения развала и схождения колес каждые 30 000 километров пробега. Для более быстрой езды специалисты предлагают настраивать положительное схождение.

Также можно изменить размер шин. На покрышках меньшего размера автомобиль станет быстрее разгоняться. При этом снизиться максимальная скорость и начнет «врать» спидометр. Для облегчения массы нужно заменить старые тяжелые колесные диски на новые легкосплавные.

Перепрошивка программного обеспечения

Перепрошивка компьютера автомобиля – это программирование времени зажигания, состава смеси и других параметров, влияющих на повышение мощности. Этот способ особенно эффективен для улучшения двигателей с турбонаддувом.

Использование на практике этих несложных 5 правил позволит «улучшить самочувствие» и повысить мощность любой машины. Даже немолодая «Лада» сможет попасть в список 15 самых быстрых и сравнительно недорогих автомобилей .

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми

:

Источник: novate.ru

Дополнительные расходы

Если автомобилист знает, что такое чип-тюнинг, базовые понятия которого он уже успел освоить на практике (вероятнее всего, диагностируя силовой агрегат своего автомобиля), для полноценной проверки двигателей ему придётся купить такие устройства, как:

• программатор блока управления c флэш-накопителем (пробную версию приложения можно скачать с тематического веб-ресурса, а, спустя время, накопив знания и клиентов, приобрести полную коммерческую версию);
• программатор ПЗУ;
• ультрафиолетовая лампа, способствующая стиранию ППЗУ;
• специальный инструментарий для пайки.

Стоит отметить, что все перечисленные приспособления не понадобятся для диагностики и чип-тюнинга новых машин, правда, при их отсутствии, весьма сложно будет проверить состояние силового агрегата зарубежных легковушек 90-х годов.

Вместе с тем даже чип-тюнинг для начинающих не может обойтись без полного комплекта всевозможных прошивок, подобранных абсолютно под все типы ЭСУД. От способностей и возможностей мастера зависит вид приобретаемого снаряжения, которое может быть как бесплатным, так и коммерческим. Стоит отметить, что некоторые специалисты пользуются исключительно собственными наработками.

Кроме перечня крутых программных приложений, любой мастер должен иметь слесарные инструменты достойного качества. Многим автомобилистам, которые обращаются за перепрошивкой «мозгов» мотора, приводит в сервисный центр банальная неисправность двигателя. Мастеру по чип-тюнингу следует быть готовым не только к диагностике, но и к вынужденному ремонту движка.

С чего лучше начать тюнинг автомобиля

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Часто случается так, что человек, который решил заняться доработкой автомобиля своими силами не представляет в полной мере, что именно он собирается изменить. В таком случае лучше обращаться к специалистам за помощью и профессиональым советом.

Введение

Некоторые автомобилисты-самоучки успешно диагностируют силовые агрегаты не только своего автомобиля, но и близких друзей и родственников. Желающие увеличить багаж знаний и свои способности часто задумываются над тем, как это сделать, однако, даже не представляют с чего начать чип-тюнинг, не знают, что им для этого нужно и какие минимальные сбережения понадобятся для приобретения специального оборудования.
Гораздо проще освоить основы чип-тюнинга тому, кто имеет хотя бы минимальные познания в области ДВС, умеет работать с электрооборудованием, читать электросхемы, является активным пользователем компьютера, знает, как работать с электронными базами данных и различными диагностическими приборами. Проводящий диагностику и чип-тюнинг человек должен хорошо знать особенности устройства движка, разбираться в современных системах впрыска.

Чип-тюнинг — это хоть и несложная процедура, но все же требует некоторого опыта для качественного результата

В нижеприведённой статье рассмотрим базовые понятия, которые помогут каждому желающему автомобилисту разобраться с основами чип-тюнинга.

Элементы тюнинга автомобиля

В тюнинг авто входят следующие элементы:

• Турбины различных видов. Это оборудование позволяет повысить эффективность работы двигателя на предельных либо же близких к ним оборотах.
• Компрессор. Прибавляет к мощности двигателя авто до половины от существующей.
• Интеркуллер — не такая значительная, но все же прибавка к мощности (до 3%).
• Электротурбонагнетатель — прибавка к мощности до 10%
• Тюнинг системы выпуска — замена выпуского клапана и иного выпускного оборудования позволяет значительно добавить в мощности двигателя
• Тюнинг КПП – используется для улучшения разгона авто с места.
• Доработка головки блока цилиндров – приводит к прибавке к мощности авто до 20%
• Воздушные фильтры с пониженным уровнем сопротивления — замена приводит к увеличению мощности на 6-9%.
• Чип-тюнинг – стабилизация работы двигателя, улучшение показателей стабильности.

Как определить, почему стучит двигатель при разгоне

Как можно видеть, причин, которые могут приводить к стуку двигателя в процессе работы или разгона, достаточно много. И выше были перечислены далеко не все варианты подобной неисправности. Например, к стуку при работе двигателя могут приводить такие вещи как открученная защита поддона, стук от которого исходит примерно оттуда же, откуда может слышаться стук коленвала, из-за чего их часто путают.

Чтобы диагностировать, что именно является причиной стука двигателя при разгоне, нужно первым делом определиться, когда именно возникает шум. Можно выделить 3 варианта:

Система впуска

Доработка впуска – один из бюджетных разновидностей тюнинга, который основывается на увеличении количества воздуха внутри камеры сгорания. За счет этого происходит дополнительное увеличение таких важных показателей как мощность и крутящий момент. Здесь речь не ведется о значительном увеличении этих параметров, но в случае если доработка впуска используется в комплексе и проводится технически грамотными специалистами с применением всего необходимого оборудования и запчастей, то положительный результат обязательно будет. Добиться увеличения количества воздуха возможно с применением двух способов.

Снижение сопротивления фильтрующего элемента. Основан на установке на автомобиль обычного спортивного фильтра, или фильтра с нулевым сопротивлением. Такой фильтр бывает двух типов: штатный и универсальный. Штатные фильтры монтируются в заводской корпус авто а универсальные могут иметь произвольную форму и устанавливаться дополнительно.

Стайлинг, этапы тюнинга внешнего вида

Вот как могут выглядеть этапы тюнинга внешнего вида:

1. Замена колёсных дисков. Это сразу же меняет внешность автомобиля на более привлекательную.

2. Тонировка. Цена такой услуги небольшая, но автомобиль после тонировки сразу выглядит по-другому.

3. Установка другого аэродинамического обвеса, спойлера, изготовление «жабр» и прочее. Такой тюнинг достаточно дорогой. Потому что, нужно правильно подобрать обвес, покрасить его и грамотно установить. А вот инсталляция отдельных элементов — более простая процедура.

Установка спойлеров, решёток радиатора и других элементов внешнего стайлинга может проводиться и собственными силами. Но даже такие незначительные изменения способны существенно изменить внешний вид авто.

4. Аэрография.

4. Тюнинг оптики. Включает в себя замену фар, установку задних фонарей другого цвета или стиля. Возможна установка линз в фары, замена штатных ламп на ксеноновые.

ЕЩЁ Тонировка

7 главных плюсов тонировки

5. Тюнинг салона. Для того, чтобы салон сделать лучше, меняют штатные сиденья или обшивают их кожей, алькантарой, в разных комбинациях. То же делают с дверными картами, торпедо, потолком.

Тормозная система

Повышение мощности любым из способов со временем приводит к необходимости доработки тормозной системы. Существует много споров о том, с чего начинать тюнинг. Многие специалисты говорят, что именно доработка тормозов должна быть начальным этапом правильного тюнинга. Однако это не так. Здесь все зависит от технических особенностей конкретного автомобиля.

Бюджетный вариант тюнинга тормозов следует начинать с замены всех тормозных шлангов и тормозной жидкости в системе. Советуем использовать армированные тормозные шланги. Это позволяет улучшить отклик при работе с педалью тормоза. Металлическая защита шлангов делает их более устойчивыми к деформации, в следствии чего продляет время их службы.

Источник: avtoelektrik-info.ru

Разгон – это просто. Руководство пользователя

Оверклокинг – изменение режимов работы компонентов компьютера для увеличения итоговой производительности системы. Все, что непосредственно связано с данным понятием, длительное время оставалось уделом немногочисленных энтузиастов, однако по мере повышения общей квалификации пользователей ПК интерес к разгону значительно возрос. Впрочем, и сегодня большинство людей не знакомы даже с основами форсирования режима работы системы, а иногда вообще серьезно заблуждаются в своих представлениях об оверклокинге. Данный материал – краткое руководство по разгону процессоров, и написан он прежде всего для тех, кто делает лишь первые шаги в этом направлении.

Пользователей компьютеров условно можно разделить на несколько категорий. Некоторые, знакомые с основами разгона, ограничиваются символическим поднятием тактовых частот, большинство же находит индивидуальный баланс режимов работы, питающих напряжений, тепловыделения и уровня шума ПК. Впрочем, есть пользователи, добивающиеся максимально возможной в заданных условиях производительности системы и постоянно эксплуатируют ее в таком режиме. Некоторым энтузиастам важно получить наивысшие результаты, установить рекорд в отдельных тестовых бенчмарках любой ценой – в ход идут экстремальные средства охлаждения, компьютерные комплектующие поддаются серьезным модификациям, сильно повышаются питающие напряжения. Каждый из названных вариантов разгона ПК имеет право на жизнь и интересен отдельно взятой группе людей. Впрочем, одна из главных целей тех, кто называет себя оверклокерами, – заплатив определенную сумму за комплектующие, получить производительность, сравнимую с показателями намного более дорогих ПК.

Данный материал рассчитан на тех, кто хочет попробовать разогнать свой компьютер, но не знает, с чего начать. Впрочем, статья в еще большей мере ориентирована на людей, которых одно только слово «оверклокинг» повергает в панический страх. К сожалению, пользователей, руководствующихся чужими и собственными вымыслами о разгоне, не подкрепленными конкретными фактами и не проверенными на практике, также немало. И, пожалуй, самое обидное то, что в общении с такими же новичками они выдают свои заблуждения за абсолютную истину, неоправданно пугая тем самым потенциальных энтузиастов. Тем, кто относится к данной категории, настоятельно рекомендуется знакомство с этой статьей и применение новых знаний на практике – скорее всего, впоследствии их мнение кардинально изменится.

Пожалуй, первый этап, наглядно демонстрирующий принципы оверклокинга, с которым сталкиваются все новички, – повышение частоты работы процессора. Именно ему и посвящен этот материал.

С чего начать

На хороший результат разгона влияет целый комплекс факторов – от квалификации самого пользователя, тщательного подбора компонентов системы до банального везения. Тем не менее на некоторые из них стоит обратить особое внимание потенциального овер-клокера.

Первое – это осведомленность в вопросах разгона, теоретическая подготовка. Заключается в изучении информации, получаемой преимущественно из Сети в виде статей, руководств, общения на тематических форумах. Подготовка, пожалуй, играет самую важную роль. Так, осведомленный человек зачастую сможет собрать и интенсивно форсировать режим работы даже относительно бюджетной системы, добившись беспрецедентного уровня производительности, в то время как не уделивший достаточного внимания этому моменту пользователь получит незначительный прирост быстродействия, имея в своем распоряжении даже самые дорогие и удачные с точки зрения разгона и функциональности комплектующие.

Второе – правильный подбор компонентов для ПК, который планируется разогнать. Из первого следует – подготовленный оверклокер всегда самостоятельно сможет определить наиболее оптимальную и удачную конфигурацию.

Конечно, после прочтения данной статьи немногие решатся на замену отдельно взятых компонентов и тем более всего компьютера целиком. Однако при запланированном апгрейде следует уделить внимание выбору наиболее правильных с точки зрения оверклокера комплектующих.

Материнская плата

– основа любой системы. От функциональных возможностей, богатства настроек BIOS, сбалансированности данного компонента в целом и фактических результатов представителей определенного модельного ряда будет зависеть как минимум половина успеха при разгоне.

Процессор.

При выборе определенной модели следует исходить из финансовых возможностей, однако при желании добиться максимальных результатов в абсолютном выражении нужно избегать покупки CPU с самыми низкими множителями (например, Core 2 Duo Е6300). Если представляется возможность – отобрать наиболее удачный в плане оверклокерского потенциала экземпляр.

Оперативная память

с низкой частотой работы может стать ограничивающим фактором при попытке полного раскрытия возможностей процессора. Идеально подходят для разгона дорогие оверклокерские модули от именитых брендов, однако даже среди самых дешевых предложений попадаются экземпляры на хороших чипах, обладающие схожим потенциалом. Основной критерий правильного выбора, если нет возможности проверить ОЗУ на практике, – поиск нужной информации по той или иной линейке продуктов в Сети.

Система охлаждения

процессора зачастую определяет максимальный предел повышения частоты в заданных условиях. Правда, при умеренном форсировании режима работы CPU (например, разгоне Core 2 Duo до 3–3,3 GHz) и незначительном поднятии питающего напряжения вполне достаточно и боксового кулера.

Также следует обратить внимание на температуру чипсета материнской платы и силовых транзисторов. При чрезмерно высоких абсолютных значениях, возможно, придется заменить систему охлаждения. Стоит отметить, что на данные системного мониторинга нельзя безоговорочно полагаться. Некоторые популярные платы существенно занижают отображаемые показатели, и наиболее простой вариант проверить их достоверность – во время работы ПК дотронуться до радиаторов рукой.

Блок питания

обеспечивает стабильное функционирование всей системы. При его недостаточной мощности/некачественной компонентной базе/высоком уровне энергопотребления всех компонентов о серьезном оверклокинге приходится забыть или же искать достойную замену. Большинству энтузиастов даже с учетом растущих требований по питанию графических адаптеров в ближайшие годы вполне хватит БП мощностью 500–600 Вт от именитого производителя. Однако примерный уровень энергопотребления и, соответственно, модель устройства, подбираются индивидуально.

ВНИМАНИЕ! Незначительный разгон комплектующих ПК в целом и процессора в частности ни в коем случае не приведет к их порче и выходу из строя. Тем не менее ни автор статьи, ни редакция журнала не несут ответственности за любые негативные последствия, которые могут быть вызваны повторением действий, описанных в данном руководстве.

Особенности разгона CPU

Пользователю, желающему научиться разгонять процессоры, следует обзавестись диагностическими и тестовыми программами (базовый набор ищите на DVD-диске журнала «Домашний ПК», № 11, 2007). Все они в той или иной мере предоставляют информацию о компонентах компьютера, режимах их работы, позволяют менять ряд настроек и тестировать систему на стабильность. Начинающим оверклокерам в первую очередь надо ознакомиться с утилитой CPU-Z, в простом и удобном виде отображающей все необходимые параметры, расшифровка которых приведена на иллюстрации. Вдобавок можно использовать, например, SiSoft Sandra, Lavalys Everest и др.

Один из первых шагов – тщательное изучение информации о собственном ПК – компонентной базе, текущих режимах функционирования различных устройств (для начала процессора и оперативной памяти).

Основные параметры, характеризирующие CPU, – название (принадлежность к определенному модельному ряду), тактовая частота, частота системной шины (FSB), множитель, напряжение питания. Итоговая частота процессора определяется по формуле [Freq]=[FSB]×[Multiplier]. Поскольку увеличение множителя практически любого современного CPU заблокировано, их разгон производится только повышением FSB. Сделать это можно двумя способами – используя специальные программы при загруженной операционной системе или же из BIOS.

Увеличение тактовой частоты процессора с помощью утилиты ClockGen

Первый способ проще и удобнее для новичков, он позволяет попутно отслеживать показатели работы компьютера. Некоторые производители материнских плат предлагают программное обеспечение, предназначенное для разгона системы. Если такового нет или хочется добиться лучших результатов, используем, например, популярную утилиту ClockGen. Для ее корректной работы необходимо указать название микросхемы применяемого тактозадающего генератора (можно найти в описании платы, определить самому по маркировке чипа или же наугад подобрать близкий аналог из предложенного списка). Процедура разгона очень проста – тянем ползунок, задавая желаемую частоту, и нажимаем кнопку Применить

. Познавательным будет отслеживание параметров работы системы с помощью информационных утилит и сравнение их до и после изменений. Не стоит стремиться сразу же достичь больших частот, на этом этапе важно понять суть механизма оверклокинга. Описанный способ довольно прост, но имеет недостатки – таким образом разгоняются не все материнские платы (нет программной поддержки), необходимо постоянно использовать специальное ПО, заново задавать параметры при переустановке ОС, далеко не всегда можно поднять питающие напряжения. В то же время этот метод позволяет форсировать системы, основанные на платах, которые не поддерживают управление режимами работы через прошивку.

Разгон системы из-под BIOS более удобен – внесенные изменения всегда остаются стабильными, зачастую можно поднять питающие напряжения, установить параметры, недоступные для изменения программными средствами. Большинство опций, необходимых овер-клокеру, сконцентрировано в одном разделе. У каждого производителя он называется по-своему (например, JumperFree Configuration

для продуктов ASUS, OC
Guru/mGuru
– abit,
Power BIOS Features
– EPoX, у большинства других – что-то наподобие
Frequency/Voltage Control
). Перед тем как приступать к разгону, лучше ознакомиться с инструкцией пользователя материнской платы, что значительно ускорит поиск нужных разделов на практике. Первый шаг – выбор регулировки параметров системы вручную (скажем, на платах ASUS –
Overclock Profile → Manual
).

Регулировка основных параметров BIOS для разгона CPU Core 2 Duo на плате от ASUS

Увеличение частоты системной шины производится путем установки желаемого значения в соответствующем подразделе (возможные названия – CPU Frequency, CPU Clock/Speed, CPU Host Frequency

), однако не спешите ее сильно завышать. Следует учитывать, что при росте данного параметра на х% на столько же процентов форсируется режим работы памяти, которая способна стать камнем преткновения в стремлении раскрыть максимальные возможности CPU. Опция
Memory Frequency
определяет частоту модулей. Иногда она указывается с помощью делителей (например, 1:2 относительно FSB) или же режима, который будет соответствовать реальной частоте работы ОЗУ в неразогнанной системе (допустим, DDR2-667, DDR-400). Если
Memory Frequency
нельзя найти в основном оверклокерском разделе, то следует поискать в подменю
Advanced Chipset Features
). Перед поиском максимального предела стабильной работы CPU следует выбрать минимальный режим функционирования памяти, а уже потом постепенно увеличивать и ее частоту. Задержки можно регулировать вручную, но лучше оставить опцию
Auto
.

Владельцам систем на базе процессоров AMD в конструктивном исполнении Socket 754/939/AM2 следует учитывать еще один важный параметр, определяющий максимальный разгон по FSB. Ограничивающим фактором может стать частота шины Hyper Transport, которая не должна находиться выше отметки 1000–1200 MHz. Итоговое значение рассчитывается путем умножения FSB на собственный множитель HT, его лучше заранее понизить до 2х или 3х.

При желании достичь бóльших частот отдельно взятых компонентов ПК можно повысить питающие напряжения процессора, северного моста материнской платы, памяти. Изменение данных параметров на 5–15% относительно номинала не окажет негативного влияния на ресурс работы комплектующих даже при использовании стокового охлаждения. Однако необходимо учитывать, что подобные шаги незамедлительно приведут к увеличению тепловыделения кристаллов. Допустимые безопасные уровни питающих напряжений различных компонентов таковы: 1,4–1,55 В для современных CPU; 2,2–2,3 В для модулей памяти стандарта DDR2 на оверклокерских чипах; до 2 В для остальных; 2,8 В для большинства планок стандарта DDR.

Изменяем множитель шины НТ для разгона системы с процессором AMD

Если для всех параметры установлены корректные значения – система непременно пройдет POST (на мониторе можно будет увидеть стартовый экран-заставку). В случае неудачи не стоит паниковать – многие материнские платы при неспособности стартовать при определенных настройках сами сбросят все параметры на номинальные после нескольких перезагрузок или включений-выключений ПК. Если этого не случилось, нужно обнулить BIOS вручную (джампер для подобных целей обозначается на платах как CLR CMOS) и снова поискать удачи в разгоне с менее агрессивными установками.

После успешной загрузки ОС систему надо протестировать на стабильность работы в разогнанном режиме. Это можно сделать с помощью утилит Prime95, S&M, OCC Tools и др. При появлении проблем на определенном этапе (зависания ПК, перезагрузки, «синий экран») необходимо снизить некоторые параметры и таким образом найти абсолютно стабильный вариант.

Дополнительную прибавку производительности системы можно получить не только благодаря повышению частоты работы процессора и оперативной памяти. Определенный рост быстродействия наблюдается и при наращивании FSB, поэтому, изменив комбинацию для задания частоты CPU [FSB]×[Multiplier] путем увеличения первого параметра и уменьшения второго (современные процессоры позволяют понижать множитель), также достигается определенная прибавка производительности. Ограничения накладываются возможностью материнской платы поднимать частоту системной шины и максимальной частотой функционирования оперативной памяти. В любом случае задача начинающего оверклокера – найти оптимальный баланс заданных параметров работы ПК, при котором сохраняется полная стабильность системы и достигается соразмерная/адекватная прибавка производительности.

Даунклокинг

Разгон служит не только для повышения уровня производительности системы. Многим пользователям при работе с ПК вполне достаточно базовой функциональности – возможностей работы с офисными приложениями, прослушивания музыки, просмотра фильмов и т. д. С подобными задачами вполне справится даже самый слабый современный компьютер. В то же время для некоторых актуальны снижение уровня шума, тепловыделения, энергопотребления. Достичь всех этих целей можно благодаря «разгону наоборот» – так называемому даунклокингу. Его суть заключается в понижении питающих напряжений до минимально достаточных для функционирования CPU и системы в целом, изменении множителя процессора в меньшую сторону (все современные модели имеют множитель, разблокированный в сторону уменьшения) и понижении частоты работы системной шины.

Распространенные заблуждения о разгоне

1.
Разгон компьютерных комплектующих непременно приведет к выходу их из строя.

Наиболее общее и размытое утверждение, по своему смысловому содержанию находящееся на одном уровне, например, с таким: «Передвигаться на машине со скоростью выше 20 км/ч опасно для здоровья и жизни водителя».

2.

Работа процессора в разогнанном режиме/повышение напряжения питания ведет к скорой деградации кристалла и порче CPU.

Конечно, функционирование компонентов ПК при повышенных напряжениях и частотах, близких к предельным, вызовет некоторое сокращение срока службы. Однако даже при безграмотной/осознанно рискованной настройке системы оно столь незначительно, что останется практически незаметным – комплектующие успеют десять раз морально устареть, прежде чем перестанут функционировать.

3.

При недостаточно эффективном охлаждении или отсутствии кулера процессор в работающей системе непременно сгорит.

Данный миф часто «подкрепляют» известным видеороликом, на котором один из первых процессоров AMD Athlon – представителей архитектуры К7 – воспламеняется через несколько секунд после включения ПК. На CPU не установлена система охлаждения. Однако правда такова, что подавляющее большинство материнских плат, выпущенных за последние пять лет (и абсолютно все современные), оснащены системами автоматического выключения при достижении определенного значения температуры процессора, некритичной для кристалла. Тем самым сохраняется полная функциональность компонентов ПК до устранения проблем с теплоотводом.

4.

Для разгона процессора обязательно потребуется мощная и дорогая система охлаждения.

При умеренном форсировании режима работы процессора вполне достаточно кулеров, поставляемых в комплекте с CPU.

5.

Процессоры Athlon греются больше, чем Pentium/Core 2 Duo (и наоборот).

Нельзя сравнивать напрямую тепловыделение (впрочем, как и быстродействие) разных моделей CPU по общему названию семейства, производителю. Необходимо учитывать множество факторов – тип конструктивного исполнения процессора, тактовую частоту, количество ядер, общие настройки системы.

6.

Разогнать можно только определенные модели процессоров/наиболее удачные экземпляры.

Повысить частоту работы любого CPU хотя бы на несколько процентов можно всегда. Современные процессоры разгоняются минимум на 20–30%.

7.

Процессоры Core 2 Duo E6600 позволяют достичь более высоких частот, чем E6400 (модели можно заменить на любые, речь идет о представителях одного семейства).

Разгон является своего рода лотереей, поэтому говорить о потенциале абсолютно всех представителей одного модельного ряда некорректно.

Итоги

В данном материале были рассмотрены базовые моменты, связанные с разгоном процессоров и системы в целом. Можно сразу же попробовать применить полученные знания на практике, для начала повышая частоту CPU с небольшим шагом. Вполне реально, что вам даже удастся добиться максимального разгона имеющихся компонентов ПК. Однако мы рекомендуем новичкам ознакомиться с дополнительными материалами на данную тему, которых предостаточно на страницах, посвященных оверклокингу ресурсов, и лишь потом переходить к выжиманию максимума из собственного компьютера. Помните, что хорошая теоретическая подготовка – одна из главных составляющих успешного форсирования режима работы ПК.

В целом хотелось бы отметить, что разгон – процесс не такой уж и сложный, как может показаться на первый взгляд. Практика и некоторый опыт это неизменно подтверждают – даже начинающие оверклокеры уже через какой-то период овладевают всеми необходимыми навыками.

Главная суть самого процесса заключается в том, что, приложив минимум усилий, можно изрядно увеличить быстродействие имеющегося ПК, временно отсрочить апгрейд или, заплатив относительно скромную сумму, получить очень быструю систему, равную по скорости компьютеру, собранному из намного более дорогих комплектующих. Главное требование – не переборщить с настройками, индивидуально подобрать баланс работы компонентов, чтобы ПК сохранял полную стабильность и выдерживал максимальные нагрузки.

Для многих энтузиастов лозунг «Получайте больше за меньшие деньги!» уже длительное время является не яркой рекламой и маркетинговой инновацией, а самой настоящей действительностью. Вливайтесь в ряды оверклокеров и вы!

Часть 5. Разгон

• Часть 1.Посадка
• Часть 2.Руление
• Часть 3.Педали
• Часть 4.Как трогаться с места
• Часть 5.Разгон
• Часть 6.Замедление и остановка
• Часть 7.Выполнение поворота
• Часть 8.Движение задним ходом
• Часть 9.Парковка

Четвертая часть раздела «Управление автомобилем» содержит очень важную тему – как трогаться с места. Чтобы покатиться, а не заскользить (например, на скользкой дороге), нужно «стартовать» правильно. Теперь давайте рассмотрим как правильно нужно разгоняться. Но сначала разберемся, что в автомобиле отвечает за динамику разгона. У любого автомобильного двигателя есть две важные характеристики: максимальный крутящий момент (МКМ) и максимальная мощность (ММ). Например, для автомобиля ВАЗ-21126 (Lada Priora) с объемом двигателя 1,6 л, МКМ – 145 Нм при 4000 об/мин., ММ – 98 л.с. при 5600 об/мин. Легко заметить, что рядом с этими характеристиками стоит значение оборотов коленчатого вала . Другими словами, максимальный крутящий момент и максимальная мощность двигателя достигаются лишь при определенной частоте вращения коленчатого вала. Не нужно углубляться в анализ работы двигателя, надо просто запомнить, что в режиме ММ (максимальная мощность) двигатель развивает максимальную скорость, а в режиме МКМ (максимальный крутящий момент) – максимальное ускорение. Нас интересует именно это ускорение, потому что от крутящего момента зависит тяга двигателя, а, следовательно, интенсивность разгона. Итак, мы выяснили, что за динамику разгона автомобиля отвечает крутящий момент двигателя, который мы можем регулировать, нажимая на педаль газа и переключая передачи. Чем выше передача, тем ниже обороты коленчатого вала на одной и той же скорости.

А как же быть с моментом переключения передач? На автомобилях с АКПП переключение происходит автоматически. Умный «автомат» сам знает, когда ему переключаться. На автомобиле с механической КП водитель должен быть уверен, что после переключения передачи у мотора будет хорошая тяга. Иначе разгон будет «вялый». Чтобы правильно подобрать такой момент, существует значение МКМ.

Нормальный рабочий разгон происходит, когда водитель включает следующую передачу по достижении двигателем максимального крутящего момента. Применительно к Lada Priora, которую мы взяли для примера в начале статьи, это означает, что стрелка тахометра будет на отметке 3500—4000 об/мин. Можно, конечно и меньше, но ниже отметки 3000 об/мин. стрелку опускать не стоит, потому что после переключения передачи двигатель будет тянуть слабо, ему не хватит крутящего момента для последующего «рывка». А если нужен максимально интенсивный разгон, например при обгоне, то можно смело поднимать обороты двигателя до ММ.

Теперь представим, как будем разгоняться на автомобиле с механической коробкой передач. Мы тронулись с места и двигаемся на первой передаче.

• Начинаем плавно ускорять машину, для чего нажимаем на педаль газа. При этом смотрим вперед на дорогу, периодически «бросая» взгляд на тахометр.
• Когда стрелка тахометра достигнет 3000 об/мин переносим левую ногу на педаль сцепления, а правую руку на рычаг коробки передач.
• Выжимаем сцепление и одновременно включаем нейтральную передачу. На полсекунды задерживаем рычаг в нейтральном положении и включаем вторую передачу.
• Плавно отпускаем педаль сцепления до точки схватывания и задерживаем ее в этой точке примерно на полсекунды.
• Добавляем газу, одновременно отпуская педаль сцепления до конца.
• Возвращаем левую ногу на площадку рядом с педалью сцепления, а правую руку на рулевое колесо.
• Для дальнейшего разгона нужно будет повторить действия 1-6.
• Чтобы остановиться, не переключая передачи плавно нажимаем на педаль тормоза и снижаем скорость. Когда стрелка тахометра снизится почти до холостых оборотов (1000—1200 об/мин), выжимаем педаль сцепления, чтобы двигатель не заглох, и продолжаем тормозить до полной остановки.

Теперь небольшой комментарий к этим действиям.

• Оптимальными оборотами для переключения передач вверх (от первой до последней) являются обороты, соответствующие МКМ двигателя. Но, например, в ситуации, когда разгон совершается под уклон или на спуске, начинать переключение можно раньше, примерно на отметке 2800—3000 об/мин. Если разгон делается на подъеме, лучше наоборот, переключаться позже, где-то на 4000—4500 об/мин.
• После каждого переключения передач нужно возвращать правую руку на рулевое колесо, а левую ногу – на площадку рядом с педалью сцепления.
• Когда вы убираете правую руку с рулевого колеса для переключения передачи, то руль левой рукой в этот момент нужно сжимать сильнее, чтобы машина случайно не вильнула.

Какие ошибки в управлении автомобилем допускают водители во время разгона? Самая распространенная ошибка – резкое отпускание педали сцепления. Т.е. водитель «бросает» педаль. К чему это может привести? Главная задача во время разгона и переключения передач – добиться плавности хода. Автомобиль не должен дергаться ни на старте, ни в движении. «Бросание» педали сцепления на скользкой дороге обязательно приведет к проскальзыванию колес, а затем к заносу. Поэтому педаль нужно отпускать плавно и с кратковременной задержкой в момент схватывания.

Чем вредна высокая частота вращения коленвала?

Манера езды «тапку в пол» подразумевает постоянное раскручивание коленчатого вала до 5–8 тыс. оборотов за минуту и позднее переключение скоростей, когда от шума двигателя буквально звенит в ушах. Чем чреват данный стиль вождения, кроме создания аварийных ситуаций на дороге:

• все узлы и агрегаты автомобиля, а не только мотор, испытывают максимальные нагрузки в течение срока эксплуатации, что снижает общий ресурс на 15–20%;
• из-за интенсивного нагрева двигателя малейший сбой охлаждающей системы ведет к капитальному ремонту вследствие перегрева;
• трубы выхлопного тракта прогорают значительно быстрее, а вместе с ними – дорогостоящий катализатор;
• ускоренно изнашиваются элементы трансмиссии;
• поскольку частота вращения коленвала превышает нормальные обороты чуть ли не вдвое, расход горючего тоже увеличивается в 2 раза.

Эксплуатация автомобиля «на разрыв» имеет дополнительный негативный эффект, связанный с качеством дорожного покрытия. Движение на большой скорости по неровным дорогам буквально убивает элементы подвески, причем в кратчайшие сроки. Достаточно влететь колесом в глубокую выбоину – и передняя стойка согнется либо треснет.

Эффективный разгон автомобиля

Главная ошибка – это пробуксовка ведущих колес (когда автомобиль стоит на месте, а ведущие колеса вращаются). Если на любом покрытии, будь то асфальт или лед, вы ее не допускаете, то считайте , что кусочком мастерства уже владеете. Как научиться этому?

На ровной дороге, желательно на незагруженном автомобиле (с механической КПП), на холостых оборотах двигателя, включите 1-ю передачу и начните первое движение, не нажимая педаль акселератора вообще, т.е. работая только педалью сцепления. Когда автомобиль начнет движение (обороты холостые), остановите его, «нажав сцепление» и повторите снова. Стало получаться? Попробуйте то же самое, но используя 2-ую передачу. Не переусердствуйте! Два-три раза получилось – достаточно!

При таком начале движения ваши ведущие колеса не пробуксуют – не хватит мощности двигателя и, в крайнем случае, он просто заглохнет. В обычной жизни мы, конечно же, так начинать движение не будем, за исключением редких случаев, когда ну очень скользко. Вывод прост: чем меньше обороты двигателя при начале движения, тем больше вероятность, что пробуксовки не будет! Для того , чтобы автомобилю было легче начать движение, передние колеса надо выставить строго прямо!

А как все-таки на скользком льду быстро разогнаться? Об этом ниже.

Начало движения или «разгон», говоря проще. Многие назовут даже необходимые слагаемые – покрышки по погоде, мощный мотор – и будут правы, но только отчасти. Что же еще важно знать, а самое главное – уметь?

Смеем напомнить, что главная ошибка – это, во-первых, буксующие на месте ведущие колеса вашего автомобиля. Автомобиль расположен не прямолинейно по отношению к направлению движения, и передние колеса повернуты (не стоят строго прямо). Это во-вторых. Как научиться чувствовать начало пробуксовки? Простое упражнение, с началом движения без «газа», думаем, не вызвало больших трудностей.

Урок второй. Тонкие ощущения

Автомобиль стоит с заведенным мотором на ровном месте. Включите I передачу и начинайте медленно отпускать педаль сцепления. Наступит момент, когда ваш автомобиль, перед тем, как начать движение, как бы «напряжется». Обратите на это внимание, это надо постараться почувствовать!

После момента «напряжения», если еще чуть-чуть отпустить сцепление, начнется движение. Но, как только автомобиль сделает порыв двигаться, и колеса чуть повернуться, нажмите сцепление ровно на столько, чтобы он и остановился, и ликвидировалось «напряжение». Выполняя это безостановочно, вы будете раскачивать автомобиль на месте. Чем меньше амплитуда, тем лучше! В идеале – покрышки стоят на месте, а колесный диск еле заметно поворачивается вперед-назад.

Упражнение можно выполнять в любое время и в любом месте, оно абсолютно безопасно. Теперь вы точно знаете, как работает ваше сцепление и в каком диапазоне. Кстати, все перечисленное можно проделать и на автомобиле с АКПП.

Следующий этап тренировки и ощущений. Автомобиль стоит на месте, вы повышаете обороты двигателя до какого-то любого значения (например – 2.500 об./мин.) и долговременно удерживаете. Лучше это делать, глядя на прибор – тахометр, если есть, а если нет, тогда на слух. Ваша задача, включив I передачу, начать движение, удерживая обороты двигателя, которые вы установили до этого. От начала до конца упражнения обороты одинаковые – не падают и не поднимаются. Делать это все лучше на площадке, где нет движения автомобилей и пешеходов. При первых попытках лучше смотреть на тахометр, опять же, если он есть. Начинать нужно с небольшого повышения оборотов и, по мере выполнения, усложнять задачу, увеличивая их. Важно обращать внимание на скорость отпускания педали сцепления, а именно: стараться делать это по возможности как можно быстрее.

Если все выполняется абсолютно правильно, то автомобиль разгоняется быстро и без пробуксовки и, чем выше обороты двигателя, которые вы удерживаете, тем быстрее. Наступает момент, когда выполнение станет невозможным из-за возникновения пробуксовки. Чаще всего это означает, что для данного дорожного покрытия вы переступили грань дозволенного и обороты двигателя слишком велики. Вывод прост: чем выше коэффициент сцепления, тем большие обороты для быстрого разгона мы можем себе позволить! Выполняя разгон таким образом, вы начинаете улавливать начало пробуксовки, если ошиблись – в этом состоит уникальность упражнения.

Хитрости разгона и начала движения

1. Если вам надо выиграть «старт», то максимальная форма вашей готовности к этому – когда обороты двигателя выбраны правильно, передние колеса прямо, а автомобиль еле заметно раскачивается на месте (см. Упражнение выше);

2. Во время начала движения центр тяжести автомобиля смещается назад, загружая задние колеса. Если автомобиль с задним приводом это повышает эффективность разгона, а если с передним понижает (загружаются передние, ведущие колеса). Используя прием раскачивания на месте, т.е. перемещая автомобиль вперед-назад, вы и центр тяжести перемещаете вперед-назад. Воспользовавшись его перемещением (в зависимости от типа привода вашего автомобиля), можно повысить эффективность момента трогания, и даже на очень скользкой дороге начать движение без пробуксовки.